ＮＳＲ 250－ＭＣ21 整備資料

 2013.12.11 ＮＳＲ 250のパワージェット吸い込み口パイプの修復

ＮＳＲの回転落ちが悪いのでキャブレター( TA22B)を点検。キャブレター左側のパワージェットパイプが折れていました。
このパイプは「外径 3.6 ㎜Φ・内径 2.8 ㎜Φ」、。これを市販の「外径 4.0 ㎜Φ・内径 3.0 ㎜Φ 」パイプで代用することに。
パイプをピッタリはめるためにリーマを使い、「0.01㎜単位」の穴拡張を目指しましたが、当然失敗。
結局、パイプをエポキシ接着剤で留めました。穴深さや穴から出ているパイプ長さについても書いてあります。
３Way ジョイントをエアクリーナーケースのゴム部に差し込む場合、根元まで差し込めません。
いったいどこまで差し込めるのか、差し込み口の部品で調べてみました。出ている部分が「10㎜程度」です。
ジェット類も交換し、回転はスムーズに落ちるようになりました。


・回転がスムーズにアイドリングに落ちない。
★TA22B・パワージェット吸い込み口のパイプが折れている
・修復試行 ①「市販の外径4.0 ㎜Φパイプを細くして入れる」
・修復試行 ②「穴をリーマで拡張して市販の外径4.0 ㎜Φパイプを入れる」
★お勧め方法「3.6 ㎜Φドリルでパイプ残骸を取り、3.9 ㎜Φドリルで穴を拡げて、4.0 ㎜Φパイプを入れる」
★穴の深さは「10.0 ㎜まで」
★穴から出ているパイプの高さ
★実際の仕上がり
・交換したジェット類
★キャブレターガスケットの表と裏
・試乗「アイドリングまでスムーズに落ちるようになった」
★３Way ジョイントはどこまで差し込めるのか？
・シート取り付け部の部品は残りわずか


    
1.回転が落ちない


ＮＳＲは調子を維持するために時々動かすだけです。

ＲＭＸやＦJも月に２～３度しか動かしませんから、ＮＳＲが車庫から出るのは４カ月に一度くらいになります。

その一度が巡ってきました。
タイヤもチェーンも「要交換」のまま走らせます。
もちろん、ナンバーと自賠責はついています。


『どうも回転の落ちがわるいなぁ…。』

回転はレッドゾーンまできれいに伸びるけど、アクセルを戻しても 4000 ～ 3000 回転 にしか下がらない。
そのままにしておくと、２～３分経ってやっとアイドリングの 1300 回転に戻ってくれる。

以前のような「高回転狂い出し」ではないけれど、低回転が不調なのは同じ。

当然、キャブレター清掃が必要。

前回のキャブレター清掃は 2011年６月。
２年半も経っていますが、走行距離は 1000 ㎞にも達していません。
キャブレターの詰まりなど考えられないのですが、とにかく開けてみましょう。

     
2.パイプが折れている！


開けてみると、

キャブレター左側のパイプが折れていました。

・写真右側のパイプです。   写真左側のパイプが正常。   前回状態は→→→こちら ・このパイプはパワージェット（ＰＷＪ）の燃料吸い込み口です。 ・パワージェットはこのパイプの横にあるマイナスネジの部分にあります。   吸い込み口の底に横穴 ( 黄線 ) があり、パワージェットに燃料が流れます。（写真左側） ・このパイプが折れていたのだから、   左側キャブレターのパワージェットは作動していなかったことになります。   このことと、回転がきれいに落ちないこと関係あるかどうかは分かりません。   しかし、このパイプは修復しなければなりません。

・パイプが腐食して折れたのではないようです。   振動で折れたのでしょうか？   パイプは、 ・外径：3.6 ㎜Φ ・内径：2.8 ㎜Φ ・厚さ：0.4 ㎜ ・穴に埋もれている長さ：9.5 ㎜、出ている長さ：16.5 ㎜、全長：26 ㎜ ・材質：真鍮   ※ノギス計測でおおよその値   なお、パワージェット室のフタネジは、 ・ネジ山外径：6㎜ 弱、ネジ長：5 ㎜ですが、規格外のネジです。   Ｍ５ネジ や 1/4 in ネジ でははまりません。 ・材質はアルミ。 ・しかも、きつく締めてあります。   大きなマイナスドライバーで『パキッ！』と緩めなければなりません。   軽く考えているとネジ溝が崩れてしまいます。 (画像参照)   単独でパーツ購入できません。   くれぐれも甘く見ないようにしてください。

   ★★02     

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ホームセンターに同じようなパイプがあります。 ・①.外径×厚さ×長さ＝4 ㎜Φ × 0.5 ㎜ 厚 × 100 ㎝ ・②.外径×厚さ×長さ＝3 ㎜Φ × 0.5 ㎜ 厚 × 100 ㎝ ・パイプ内径は ① が 3 ㎜Φ、② が 2 ㎜Φ。   折れたパイプは 内径 2.8 ㎜Φ、厚さ 0.4 ㎜。   だから、使うのは ① の 4 ㎜Φパイプ。   内径が 0.2 ㎜ 大きくなるけれど、吸い込み口だから構わないでしょう。 ・パイプの値段が店によって大きく違うのでご注意。   Ａ店では、① 498 円、② 349 円。Ｂ店では ① 26 0円、② 230 円。   そう言えば、Ａ店はスズキのＣＣＩＳ・スーパー・1リットル缶も、   Ｂ店の 548 円 より 200 円くらい高い。これはチョット高すぎます。 ・それでは、この 4 ㎜Φ のパイプを削って取り付けます。   外径 4.0 ㎜Φ を外径 3.6 ㎜Φ にすればよいのだから、厚さを 0.2 ㎜ 削ればよい。   サンドペーパーと切断刃もＡ店で買いました。

b.こなごなにして取り除く

まず、穴に残っているパイプの折れた部分を取り除きます。

『こんなの、細いマイナスドライバーでこじればはがれるだろう。』   そんな簡単にはいきません。材質は銅ではなく真鍮です。 ・細いドライバーをタガネのようにして切り込みを入れる。 ・もっと細いドライバーをパイプの背中にたたき入れる。 ・少し大きいドライバーで穴の中をグリグリとかき回す。 ・パイプの残骸は下へ下へ。 ・最後は粉々になって、パワージェットの穴から出てきました。   ※ 写真の左側穴がパワージェット穴です。パワージェットが見えています。   ※ 写真の右側穴が吸い込み口穴です。穴底にパワージェット穴に通じる通路が見えています。 ・吸い込み口穴はガリガリになってしまいました。   ここにパイプを取り付けるのだかかまわないでしょう。

c.「パイプを細くする」で失敗

次の作業は、「外径 4.0 ㎜Φ・厚さ 0.5 ㎜ の真鍮パイプを 0.2 ㎜ 薄くする」こと。

『サンドペーパーにパイプを挟んでクルクル回せば良いだろう。』

そんな簡単なものではありません。

・クルクル回しているだけではいつまでたってもノギスの値は4㎜Φ。
・パイプの縦方向にペーパーをかけたり、ヤスリで削ったり。
・『まあ、これくらいでいいか…。チョット試しに入れてみよう。』、穴に差し込むと「少しきつい感じ」
・『チョット上から叩いてみよう。』しっかりとはまりました。
・『こんなものでいいんだな…。それではクルクルで仕上げをするか…。』
・パイプをプライヤーで挟んで抜こうとするのだけれど抜けません。
・プライヤーを少しねじったら、パイプが根元から「ポキン」。
・振り出しに戻ってしまいました。

・再度、ガリガリ・グリグリで粉々にして穴に残ったパイプを撤去。
・吸い込み口穴は前よりも痛々しい状態に。※上の写真は二度目の「ガリガリ・グリグリ」の後のもの)

・反省１：厚さが 0.3 ㎜ になって薄くなりすぎる。（折れたパイプの厚さは 0.4  ㎜ ）
・反省２：きれいな円筒形に削れない。
・反省３：パイプが穴に入ったら、抜こうとしてはいけない。
・結論：「パイプを削って穴にはめる」より「穴を拡げてパイプをそのままはめる」方が、作業が楽だし強度も上がる。
  ★★03     

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・①.ＦPツール : 3.04 ㎜Φ ×全長 72 ㎜ × 刃長 40 ㎜ × 刃数 6 －420円 ・②日立ツール : 4.01 ㎜Φ × 全長 80 ㎜ × 刃長 40 ㎜ × 刃数 6 －630円 ・③.栄光社 : 4.03 ㎜Φ ×全長 110 ㎜ × 刃長 35 ㎜ × 刃数 6 －525円 ・④.栄光社 : 4.07 ㎜Φ × 全長 80 ㎜  × 刃長 40 ㎜ × 刃数 6－630円 ・⑤.S＆K・エンドミル : 全長 55 ㎜ × 刃長 7 ㎜ × 刃数 3 × 軸径 6 ㎜ －500円   ※ ①，②，④ はハンドリーマ、③ はマシンリーマ。   ※ハンドリーマはホルダーに取り付けて手作業で行います。   ドリルは、不二越の鉄鋼用（ホームセンター） ・2.8 ㎜Φ・2本入り/430円 ・3.1 ㎜Φ・2本入り/530円 ・3.8 ㎜Φ・2本入り/550円 ・4.0 ㎜Φ・2本入り/560円 ・4. 1㎜Φ・1本入り/330円 ※上で、外径 3.0 ㎜Φパイプ用のドリルやリーマがあるのは、   ＲＭＸのキャブレターのオイルニップルの修復を予定しているから。→→→こちら ※ 写真のパイプが曲がっているのはカメラレンズのせいです。

・リーマやエンドミルは穴を開けることはできません。穴を拡げることしかできません。 ・リーマの先は、下穴に沿うように細くなっています。   写真中央の 4.07 Φ リーマでは先端 15 ㎜ がテーパー状になっています。   このリーマを使うと、穴を貫通させる場合は 4.07 ㎜Φ となりますが、   止まり穴の場合はテーパー部分だけ 4.07 ㎜Φ より小さくなってしまいます。   今回は深さ 9.5 ㎜ の止まり穴ですから、このリーマを使うと、穴は 4.07 ㎜Φに拡張できません。 ・止まり穴の場合は先端をカットするか止まり穴用のリーマが必要になります。 ・写真一番上のリーマはマシンリーマです。ボール盤やドリルに取り付けて使います。   そのため回転部が太く取り付け部も大きくなっています。   もちろん、手回しホルダーに取り付けてハンドリーマとしても使えます。 ・写真一番したのエンドミルはドリル用です。   刃長も短いので今回の作業には不向きです。

b.工具の選定 - とのリーマを使えばよいか

鉄板にいろいろな大きさの穴を開けて、「 どのリーマを使えば 4.0 ㎜Φのパイプをきつめにはめられるか 」 を検討しました。


イ.ドリル穴の実際の大きさ

ドリルはボール盤ではなく電動ハンドドリルを使っています。
作業熟練度はまったくの素人で中学生レベル。
ドリル刃がたわんだり、頭を振ったりします。

・3.8 ㎜Φ ドリルであけた穴は 3.9 ㎜Φ くらいになる。※ 7個中、3.9 ㎜Φが 6個、3.95 ㎜Φ が 1個（ノギス計測）
・4.0 ㎜Φ ドリルであけた穴は 4.05 ㎜Φ くらいになる。※ 4.03 Φ リーマは通るが 4.07 Φ リーマは通らない)
・結論→ドリル径より「＋0.05 ～ 0.10 ㎜ 」大きくなる。


ロ.リーマ穴の実際の大きさ

手回しですからドリルのようにきれいに回せません。
揺れながら回るので穴は大きくなります。
いろいろ試した結果は、

 ・3.8 ㎜Φ のドリルで穴あけ ( 実際には 3.9 ㎜Φ の穴があく )
 ↓
 ・4.01 ㎜Φ リーマで拡張
 ↓
 ・4.03 ㎜Φ リーマが通る
 ↓
 ・4.0 ㎜Φ パイプは楽に通る。

・結論→ 4.01 ㎜Φ リーマで穴を拡張するとパイプがきつめに入らない。→ 4.01 ㎜Φより細いリーマを使わなければならない。
  ※これは私が作業する場合の結論です。


ハ.工具選定結論


外径 4.0 ㎜Φのパイプを3.6 ㎜Φの穴に入れるには、

・3.6 ㎜Φ 穴の拡張 : 3.6 ㎜ ～ 3.8 ㎜Φドリルを使う。(新たに穴をあける場合は3.6㎜Φドリル)
・リーマで拡張した穴を仕上げる : 4.0 ㎜Φ リーマを使う。
・きつい場合はパイプをペーパーに挟んでクルクルする。


なお、ＲＭＸキャブレターのオイルニップルの場合も検討。外径3.0 ㎜Φパイプを取り付ける場合。

・下穴 → 2.6 ㎜ ～ 2.8 ㎜Φドリルで穴あけ ( 新たに穴をあける場合は2.6㎜Φドリル)
・リーマ → 3.0 ㎜Φ
・きつい場合はベーパークルクル。

以上により、必要なリーマは 4.0 ㎜Φと3.0 ㎜Φ（ＲＭＸ用）


c.再度のリーマ調達

再度、Yahooオークションでリーマを調達 ・⑥.日立ツールハンドリーマ : 3.99 ㎜Φ × 全長 76 ㎜ × 刃長 30 ㎜ × 刃数 6－210円      ※刃根元に化工 ・⑦.岡崎精工ハンドリーマ : 4.00 ㎜Φ × 全長 75 ㎜ × 刃長 34 ㎜ × 刃数 6 －315円      ※先端切断 ・⑧.日立ツールハンドリーマ : 2.99 ㎜Φ × 全長 72 ㎜ × 刃長 40 ㎜ × 刃数－210円      ※先端切断 ・⑨.日立ツールハンドリーマ : 3.00 ㎜Φ × 全長 72 ㎜ × 刃長 40 ㎜ × 刃数 6 －420円

ｄ.素人には1/100㎜単位の穴はあけられない

・「まずは、3.99 ㎜Φ のリーマで穴を拡張してパイプをはめてみよう。     パイプが入らないだろうから、その次ぎに 4.00 ㎜Φリーマでやってみよう。」   そんな予想はあっけなく吹き飛びました。 ・3.99 ㎜Φリーマで拡げた穴にパイプを入れると 「 ガタガタ」。   「スカスカ」ではありません「ガタガタ」です。   なんと、4.1 ㎜Φのドリルが入ってガタが出る。   結局、3.99 ㎜Φリーマで、4.1 ㎜Φ より大きい穴になってしまいました。   やはり、手回し作業でリーマが揺れるのでしょう。 ・これなら、3.9 ㎜Φのドリルで穴を拡げた方がよい。   実際には「＋0.1 ㎜ 」で 4.0 ㎜Φの 穴になる。 ・結局、リーマは「1/100 ㎜ 単位」だけど、作業する手が「 1/100 ㎜ 単位」ではない。   素人にはリーマは使いこなせない。   そういえば、行きつけの散髪屋サンが耳穴の産毛を取るためにリーマを使っています。   やはり、リーマを使うのはプロだけなのです。

   ●●     

まず穴の中に残っている折れたパイプを取り除く ・残っているパイプは、内径・2.8 ㎜Φ，外径・3.6 ㎜Φ。 ・3.6 ㎜Φのドリルで穴を拡げて、パイプ残骸を取る。   次に穴を拡げる ・3.9 ㎜Φのドリルかマシンリーマで穴を拡げる。   ※始めから 3.9 ㎜Φドリルを使っても結果は大して変わらないでしょうが、     相手がアルミ材なので、3.6 ㎜Φ → 3.9 ㎜Φ の二段階がよいでしょう。     これで、穴は4.0㎜Φ±α になっています。※ハンドリーマはぶれるので使わない。   パイプをはめる。 ・運がよければ、4.0 ㎜Φのパイプが   そのままでorペーパークルクルできつめにはまるでしょう。    この場合は、ネジロック剤をパイプに塗って取り付け。 ・パイプがきつめにはまらなければ、エポキシ接着剤をパイプに塗って取り付ける。

    
b.穴の深さに注意


注意しなければならないのは、穴の深さ。

穴拡張がパワージェットへの通路まで達すると、 パイプでその通路を塞ぐことになります。

★穴の深さは 10 ㎜ まで。

・拡張穴が「パワージェット通路に達していない」ことを 確認しながら慎重に作業しなければならない。
  この点からいえば、3.9 ㎜Φ のドリルより 3.9 ㎜Φ のマシンリーマを使った方がよい。

★エポキシ接着剤がパワージェット通路穴に流れないようにする。

・パイプに塗ったエポキシ接着剤がパワージェット通路に流れ込まないようにしなければならない。
  エポキシ接着剤を塗ったパイプを穴に入れるときは、取り付けるパイプの中に綿棒を通しパワージェット通路穴を塞がなければならない。

    
c.パイプ高さに注意

・パイプの出ている部分の長さは 16.5 ㎜。   吸い込み口なので、多少長くてもＯＫでしょうが、短いとダメでしょう。 ・パイプは斜めになっています。   パイプ面の低いところから   ニードルジェットホルダーが納まっている面までの距離が 6.0 ㎜にします。

   
d.実際の仕上がり


以上の 「 a，ｂ，ｃ」の注意はあとで分かったことです。

今度やるときにはそうします。

今回は次のような仕上がりになりました。

・①.パイプを入れると隙間がありガタガタ ・②.金属用接着パテをこの隙間に極細ドライバーで押し込む。      多分、接着パテは入口部分にだけしか入っていないでしょう。      しかし、しっかり固定されています。 ・③.念のために、エポキシ接着剤で入口付近を盛り留め。      この部分に接着剤を盛るのは結構難しいものです。      ａで述べたように、パイプに接着剤を塗って穴に入れれば、      余分な接着剤があふれでて、入口付近に盛り上がることでしょう。      エポキシ接着剤は普通のものを使いました。      「耐溶剤・耐ガソリン」のエポキシ接着剤もあるようですが、      エポキシ接着剤はもともと耐溶剤なので大丈夫でしょう。      ついでに、キャブレター右側の折れていなパイプの根元にも盛っておきました。 ・二年後の2015.10にキャブレターを開けたところ、   エポキシ接着剤が溶けていることはありませんでした。

   ★★04     

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孫には こちら

・①.16165-KV3-830，ニードルジェットホルダー，1722円      ※2013.11.15.時点でメーカー在庫残り17個。 私が２個入手したので残り15個。 ・②.99103-KV3-0380，スロージェット♯38，609円 ・③.99101-PH9-1280，メインジェット♯128，220円   ※②・③は量販店で入手できますが、部品で注文した方が安いです。 ・④エアースクリュー → 交換しない ・⑤－１.  99105-MA3-0720，パワージェット （左側） ♯72，462円   ※2013.11.15・時点でメーカー在庫残り11個。私が１個入手しましたので残り10個。   ※左側♯72は、MC21-101の TA22B-A キャブレター用です。 ・⑤－２  99105-KV3-0750 （ 99105-MA3-0750 ），パワージェット （ 右側 ） ♯75，462円 ・⑥  16010-ＫM9-505 （ 16010-ＫM4-024 ），ガスケットセット，2278円      ガスケットセットは高いですねぇ。なんとかなりませんか？ ・以上、パワージェットを除き二個ずつ必要です。 合計10582円。 ※Ｗｅｂｉｋｅで3000円以上送料無料。   最近のＷｅｂｉｋｅは30分経たずに見積もり出来上がり、カード支払いで二日後には発送。   佐川急便ですから、「発送しました」のメールが届く前に到着します。

b.今までの部品の状態

ニードルジェットホルダー	スロージェット	メインジェット
・真ん中が新品、上と下が今までのもの。 ・上のホルダーは穴がずいぶん大きくなっています。 ・ジェットニードルは低回転に関係するから当然交換。	・真ん中が新品、上と下が今までのもの。 ・穴は大きくなっていませんが、低回転に関係するから交換。	・左端が新品、あとの二つが今までのもの。 ・メインジェットは高回転域に関係し、   現在高回転域に問題なし。   しかし、穴も大きくなっているだろうから交換。

パワージェット	パワージェット♯72
・交換する必要はない程度でしたが、   念のために新しくしました。 ・中二つはこのあとキャブクリーナーできれいにできました	・♯72 はメーカー残り 10個の貴重品。 ・古いものも大切に残しておきましょう。

    
c.ガスケットの表と裏

ガスケットは上部と底部を新しくしました。

底部のリングは劣化して固くなっていました。

よく見ると両面が同じではありません。、

・上は“のっぺらぼう”、下は中央に尾根。 ・どちらが裏(溝に納まる方)で、   どちらが表(シールする方) ？ ・下が表。尾根が潰れてシールする。	・セットするとこうなります。	・前に、ＦJのオイルドレンパッキンの裏表で迷いました。 ・これも同じ。   のっぺらぼう(左側)が裏、尾根が尾根がある(右側)のが表。

ｄ.ＭＣ21－101 の整備情報

・キャブレター TA22B
・メインジェット/♯128
・ジェットニードル/J3LB(左側)，J3LC(右側)
・パワージェット/♯72(左側)，♯75(右側)
・スロージェット/♯38
・エアスクリュー戻し/1＋5/8回転(左)，1＋1/2回転(右)
アイドリング/1250±100rpm
   ●●     

・36194-PD2-661，フィルターAssy，966円 ・2013.12.29でメーカー在庫5個。   今回、私が1個入手したので残り4個。 ・左は根元が折れやすい 3wayジョイント，514円   案外値段の高い部品です。	・このフィルターは、   エアフィルターボックス底の 3way ジョイントを差し込む部分の部品。	・3 way ジョイントがうまく差し込めず、   3 way ジョイントの根元を折ってしまいます。 ・「いったいどこまで差し込めるのか」   それを知りたかったのです。

・フタには4箇所に爪があります。 ・この爪が外側ケースに引っかかっています。	・蓋の裏側です。 ・爪は○穴の間にあります。	・このように外側ケースにはまります。

・ケースの中にはエアフィルターが二枚入っています。 ・柔らかい面がケース底側になります。	・3wayジョイントを精一杯差し込むと 残りは 9.6㎜。 ・「１㎝くらい出るのが標準」ということになります。 ・これ以上は入らないし、ここまでは入れなければならないのです。	・実際に外してみます。 ・○印部分に爪があります。 ・爪の横に細いドライバーを差し込んでカバーをめくる。 ・1箇所ではめくれません。   タイヤを外す要領で二カ所でめくります。 ・カバーは柔らかいので、割れることはありません。

・フィルターはきれいで汚れていません。 ・ゴム製のフィルターフォルダーも硬化していません。 ・フタはガリガリになってしまいました。	・部品を交換する場合は、外側ケースも外さなければなりません。 ・しかし、これを外すのはやっかいなようです。 ・今回は「その構造を知る」ことが目的なので、   外側ケースは外しません。元に戻して終了。	・3way ジョイントの根元を   エポキシ接着剤で補強しておきました。 ・90分硬化型を使いましたが、根元につけた接着剤が   垂れてしまい肉盛り補強になりませんでした。 ・温度が低いと硬化速度が極端に遅くなるので、   冬場は5分硬化型が良いでしょう。

    
b.シート取り付け部の部品


整備中にどこかへ転がっていく部品です。
適当なワッシャやカラーで代用できますが、安いので“ついでに注文”です。

・①.77105-KV3-830 ，シートマウンティングラバー，225円 ※メーカー在庫残り 15個，無くなり次第廃盤
・②.77201-KV3-000 ，シートセッティングカラー，236円 ※メーカー在庫残り 8個，無くなり次第廃盤
・③.77101-KV3-000 ，クッションラバー，189円 ※メーカー在庫残り 6個，無くなり次第廃盤
※在庫は2013.11.29現在の状況。今回私が 1個ずつ入手したので、在庫は 1個ずつ減っています。

・① と ③ がラバー製、② がスチール製です。 ・③ の上から ② を入れて、シートをボルトで固定。 ・①はボルトの頭隠し。	・要するにシート取り付け穴にはめるカラーです。 ・① はシートに接着します。	・このようにセットされます。

つづく。

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