●EILUX ・ Arca Futura 3連 ＷＭ のモーター交換

こちらが EIlux ，Arca Futura の２連・３連。
回転スピードは非常に遅い。
しかし、しっかりと巻き上げる。
SEIKOのモンスターを１年入れっぱなしにしておいても「曜日が合っている」。
巻き上げ量は「時計に優しいハーフ巻き上げ」。
私の部屋から多くの時計とワインディングマシーンが減ったけれど、まだ４台が稼働しています。
左の２連は
ＡＣアダプター（9Ｖ100ｍＡ）or単1×２。
右の３連はＡＣアダプター（9V200mA)のみ。

この機種には auto-stop というボタンがあります。
auto-stopとは回転中に扉を開けると止まるもの。
グラインダーや旋盤ではないので不要な機能です。
扉を開けてスイッチを切れば済みます。

モードは右回転，左回転，交互回転の三種類。
ドラムごとに設定できます。

１サイクル４時間。回転は４～５rpm。
しかし、しっかりと巻き上げます。

背板を外すのに必要なタッカーだけを抜きます。
写真の底板では上の三カ所だけ外せばＯＫ。

このタイプでは
側板と背板の上から底板が留められています。

側板は背板の上から留められています。
側板と背板と底板の関係をメモしておきましょう。
あとで組み立てるときに間違わないために。

このタイプでは、
はね上げ扉と背板は蝶番でつながっていません。
レザーを釘で留めて蝶番の代わりにしています。
この釘を抜いて背部のレザーを剥がします。

ただし、背板には内張りが貼りつけてありますから
ここを外しても背板を外すことはできません。
内張りを剥がして貼り直すと
見えるところの見た目が悪くなりますから、
背板はここまで。

なお、この部分を剥がさないでも背板が必要なだけ開けられるのなら剥がす必要はありません。

結局、ここまでが箱分解の限界。
背板は外れていません。
背板を持ち上げてモーターを外します。

細いコードがパツパツに取り付けられています。
修理やメンテナンスのことなんか考えていません。
「見た目がきれいじゃなければ道具じゃない」。
これが「MILANO の温かい風」

背板をこじ開けながら作業します。
パツパツコードが引っ張られます。
極細コードのハンダ接着部が外れてしまいます。
アダプター差込み口の電源コードなど簡単に取れてしまいます。

対策は「外せるコードは外しておく」こと。
写真の右側がアダプター挿入口からの電源コード。
カプラーを外しておきましょう。
この基板自体も板に取り付けられています。基板ごと外し、各カプラーを外します。

左側の白い二本のコードも曲者です。
（ 後述のオートストップコード ）
プラスマイナスはありませんので
途中で切断して後で連結しましょう。

モーターは
・Ａ : トップ(調子の悪いモーター)
・Ｂ : 前からみて右側
・Ｃ : 前からみて左側
モーターステーの四本の脚がフロントパネルの四本の脚にネジ留めされています。
Ａは取り外しにくい位置にあります。

ＡとＢ，ＡとＣのモーターステーもお互いに連結されています。
ドラムが緩んでずれた場合に備えてにドラムを支えるローラーもついています。
このあたりは手が込んでいます。

これはモード回路。
モードスイッチの裏側に取り付けられています。
取り外すモーターのカプラーを外します。
取り外さないモーターのカプラーは外す必要はありません。
モーターステーとモード回路盤はフロントパネルに固定されているので、背板や側板を動かしても引っ張られることはありません。

このタイプは
モーター取り付けるステーが独自なだけ。
モーター，ギヤボックス，ドラムは他機種と共通。

取り付けられていたモーターをチェック。
① 12V・1000 mA アダプタ→ 元気に回る
② 9V・200mA アダプタ → 回らない
③ 9V・300mAアダプタ → 回る
やはり、疲れています。
なお、①を使った XENLON の スイッチ回路を
今まで「モーターチェック」に使っていましたが、
電流過大で「正しい判定」ができないようです。

こちらはArca Futura の「単２×２本」タイプ。
時計ホルダー（ドラム）が外筒に引っかかって
よく動かなくなる機種です。
しかし、部品は共通です。
「部品取り７点セット」をYahooオークションに出品していましたが、入札がなかったので急遽「出品取り消し」にしました。
やはり、部品ストックは多いほどよい。

新品のマブチ RF－500TB－12560 を使います。
このモーターはメーカー相手の受注生産なので、
一般では入手できません。
以前にYahooオークションで「新品30個セット」を格安で入手したものです。 → こちら

① 「モーター本体上端～ギヤ下端 」 ＝ ９㎜
② 「シャフト先端～ギヤ上端」＝２㎜
モーターによって、シャフト長さが違うので
①の値でギヤを取り付けること。

力の伝達は

・ａ / モーターギヤ
↓
・ b / 大ギヤ ＝ b / 小ギヤ
↓
・ c / 大ギヤ ＝ c / 小ギヤ
↓
・ d / 大ギヤ＝ドラム
※d シャフトの（写真裏側）にドラムを取り付け。

b と c は同じように見えますが異なります。

・b → 大ギヤ / 42枚，小ギヤ / 12枚
・c → 大ギヤ / 42枚，小ギヤ / 10枚

部品取りパーツでからギヤが混ざった場合は
「小ギヤの枚数」で区別します。
「12枚」の方がモーターギヤとかみ合う方です。

ギヤｂとギヤｃにはシャフトが差し込んであります。ギヤはこのシャフトの回りを回転します。
シャフト自体は回転しません。
磨耗するのはギヤの穴です。
シャフトは共通です。

このシャフトには段差があります。
シャフトの取り付け方向は、
・ｂシャフト → 段付きが下（小ギヤに接する）
・ｃシャフト → 段付きが上（大ギヤに接する）

・モーターのプラス → 「〇印」の刻印がある方。
・カプラーのプラス → 爪を上から見て右側

逆に取り付けても
モーターが「モード」とは逆に動くだけ。
但し、専門的には「イケナイ」のかも知れません。
この点はマブチさんに知恵を拝借しましょう。

こちらはアダプター差し込み口 ( ♀ )。
・プラス → 差し込み口の周囲の部分
・マイナス → 中心の棒部分

アダプターの差し込み部 ( ♂ ) なら、
・プラス → 側面
・マイナス → 凹部分

アダプターの差し込み口は
① ナットで裏から留めるもの ( 写真上 )
② 差し込み口にカプラーを差し込むもの ( 写真下)

アダプター差し込み部も太い (上) と 細い(下)。

②では差し込み口を裏からステーでネジ留め。
このＷＭでは ② でしたが単純な ① に変更。

なお、「アダプター差し込み口の接触不良，コード断線」が案外多く起こります。
「電池では動くがアダプターでは動かない」のがそれ。

今回その症状の２連も修理しました。
こんな小さな修理でも箱を分解しなければなりません。

なお、Yahooオークションで
「電池で作動を確認しました」というのはパス。
アダプタ差し込み口チェックには箱を分解しなければならないからです。

モーターコードは長くしておきましょう。

「単巻き」では
ギヤボックス下部にモーターを取り付けたあと
ギヤボックス上部（蓋）をかぶせて
この４箇所をビス留め。

しかし、２連・３連では赤丸を留めてはいけません。
ギヤボックスは白丸の３箇所をビス留めします。

赤丸の部分は
「モーターをモーターステーに取り付けるビス穴」を兼ねています。

長いビスでモーターステー，モーター，ギヤボックス蓋の三つを取り付けることになります。

三個のモーターはこの位置。

しかし、トップモーターを左右逆にして
「三つの方向を揃える」のが人情。
人情で作業するとモーター同士をつなぐことができません。
「再度のトップモーター取り外し・取り付け作業」が生じます。
こんな失敗を積み重ねるのがおもしろい。

「あれっ？このコードは何？」
はね上げ扉の穴に入っていたコードが抜けている。

「このコードの先には何があるのだろう？」
それを知るためには内張りを剥がさなければなりません。

これはオートストップコード。
・くっつくと「通電」、離れると「遮断」
・はね上げ扉が開くと離れて遮断、
   扉が閉じるとくっついて通電。
そんなスイッチにつながっているのでしょう。

写真右側の白い二本のコードです。
このコードをつないでおけば
「常に扉を閉めた状態」。
auto_stop にスイッチ入れると「ON」になる。
もちろん、扉を開けても「OFF」にならない。

このコードを離しておけば、
「常に扉を開けた状態」
auto_stop にスイッチ入れると「OFF」になる。
もちろん、扉を閉めても「ON」にはならない。

auto_stop は不要な機能なので、
コードは離したまま束ねておけばＯＫ

組立はレザーを張った上からビス留め。
次回から「レザー剥がし・貼りつけ作業」と「ターカー抜き作業」が省略できます。

ビスは「2.1㎜Φ×長さ13㎜」でよい。
3.1㎜Φは少し太い。

箱板のネジ留めは
① 直接ネジ留め
② アングルプレートを使ってネジ留め

アングルプレートは
巾 30㎜ × 厚さ 0..8㎜×長さ 910㎜ のアルミアングル( 300 円程度 ）を 50㎜ に切断して 3.1 ㎜Φ の穴を開けたもの。
これを「2.1㎜Φ × 13㎜ 」のビスで留める。

このアングルを使えば
「板の重なり順番」は無視してよい。

ただし、突き出たネジが内部の部品と干渉しないように注意。

底板と背板は内部部品との隙間がたくさんあるが、
側板とモーターステーの隙間は僅か。

この点から、アングルプレートを使う場合は
長さを「もうひとつ短いもの」にした方がよい。

こちらはアダプター差込み口の接触不良で分解したArca Futura の２連。
最初に出てきた「キャメルの２連」とは別ものです。

こちらはアングルプレートを使わずに直接ネジ留め。

「レザー剥がし」がうまくいかなかったので、
背板と側板の三面をシーンズ生地で貼りました。

お世辞にも「きれい」だとは言えませんが、
アダプターが使えるようなったのだから
「よし」としましょう。

なお、こちらのタイプは「はね上げ扉と背板の結合」に蝶番を使っています。