●汎用フェンダーミラー取り付け

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3年前

５ナンバーのGG3から３ナンバーのGH８に変わり車幅が５㎝増えました。
フェンダーを擦るので補助ミラーを試してみました。
ドアミラー貼り付け式，ドアミラー下部貼り付け式，フェンダーミラーの三種。
その実用性とフェンダーミラー取り付けの工夫を紹介します。

e.インプレッション

1.補助ミラーが必要な理由

a.フェンダーを擦る

現在のインプレッサGH８の車体状況を確認してみました。

◯ドアミラーを出すと
・「ドアミラー外端～フェンダー」＝120㎜
↓
・フェンダーより先にドアミラーを擦る。
↓
・ドアミラーをセンサーにすればフェンダーを擦ることはない。

※ドアミラーがフェンダーから出ている量
・計測値：118～119㎜ → 120㎜ → 測定誤差10㎜プラス → 130㎜。
・ドアミラー～ドアミラー：1740㎜＋130㎜×２＝2000㎜。
・車幅は200㎝と考える。

◯ドアミラーをたたむと
・たたんだドアミラー外端～ドア外端＝５㎜。
※ドアノブ取っ手の出っ張り含まず。
・フェンダー外端とドア外端は同ほとんど同じ。
↓
・「ドアミラーをたたむとドアミラーを先に擦る」ことになるが、たかだか５㎜なので当てにならない。

◯フェンダーはタイヤ側面より出ている。
・フェンダー～タイヤ外端 ( 側面 ) ＝1～２㎜。
※フェンダーが出ているようにみえるが、タイヤ側面が膨らんでいるのでこれだけの差しかない。
↓
・タイヤを擦るま前にフェンダーを擦る。

b.「＋５㎝」

住んでいるところは海辺の田舎村。
道は「軽トラ御用達」。
「田舎根性丸出し」で宅地ギリギリにブロック塀や石垣。
さらに電柱が一本。
障害物関知センサー付きの車ならアラームが鳴りっぱなしになるような道路です。

５ナンバーなら「少し注意すれば」擦ることなく広い道に出られます。

今までのインプレッサ・1.5・GG３は「長さ×巾×高さ＝446×169×147㎝」
その前のハイエース・3.0ディーゼルターボ・KZHは「464×169×202㎝」
その前のハイエース・2.8ディーゼル・スーパーロング・U-LH123Vは「499×169×222㎝」
どれも「169㎝巾」

GH８は「441×174×147」で「幅が＋５㎝」。

この「＋５㎝」が悩みの種。

これは両側ブロック塀で右側に電柱。
電柱～左ブロック塀＝195㎝。
車幅174㎝
ドアミラーをたたんで両側の余裕＝ ( 195－174 ) ÷2＝10.5㎝

ドアミラーをたたんで電柱をパスしたときに左側のブロック塀で「ズッ」。
電柱とたたんだドアミラーの間隔が少し大きかったのが原因。

これも「ドアミラーをたたんでその電柱」。
左側を擦らないように電柱をギリギリでパス。
その後、左側を気にしていたため右側の電柱で右後輪フェンダーを「軽く」。

「両側がドアミラーより高いブロック塀」ならドアミラーをセンサーにすればよい。
しかし「右側がドアミラーより高いブロック塀，左側がドアミラーより低い石垣」なら左側はドアミラーがセンサーにならない。
「両側がドアミラーより低い石垣」も同じ。

フェンダーのこすり傷など「走行性能」に全く影響なし。
しかし、気に入っている車だから「擦らないようにしたい」のが人情。

フェンダーガードも「取り付けにくそう」なレビューばかり。
まずは補助ミラーを。

2.ドアミラー取り付け型

まず、「後ろフェンダー対策」。

上はドアミラーの下側に両面テープで貼り付け。
下はミラーの鏡面に両面テープで貼り付け。
※後方確認用補助ミラー

●右側は

両方とも後輪フェンダー部分が見えます。
狭い道に右折で入るときに「縁石乗り上げ，側溝脱輪」，「脇腹電柱当て」を防げます。

「ドアミラー下貼り付け」の方が「鏡面貼り付け」より「タイヤ部分」がよく見えます。
しかし、両者の実用性はさほど変わりません。
見栄えのよい「鏡面貼り付け」の方が良いでしょう。

●左側は

「ドアミラー下貼り付け」は半分隠れて見えないので使い物になりません。

「鏡面貼り付け」は隠れませんが、ドアミラーで後続車を見るときに邪魔になります。
右のドアミラーでは邪魔にならないのに左のドアミラーでは邪魔になる。
ドアミラーまでの距離や見る角度が違うからでしょうか？
こちらも「不合格」。

「狭い道に入るときは右折を選ぶ」ので左後輪を気にする場面がない。
「左後輪確認」はドアミラーだけで十分。

次は「前フェンダー対策」。
「ボンネット取り付け」のフェンダーミラーを使います。

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e.インプレッション

3.フェンダーミラー

a.製品

ネット通販で出てくるのがこのタイプ。
・凸面鏡
・ミラー部回転しますがロックされません。「洗車機に入るとき用」でしょうか？
・鏡面：横最大幅11㎝×縦最大幅７ｃｍ
・ボンネットに金具で挟んで取り付け

※汎用フェンダーミラー

まんま「中華」です。
発売元が違っても中身は同じです。
一番安い物を入手すればよいでしょう。

b.取り付け金具への工夫

●取り付け方法

この金具をボンネットに挟んでM５ビスで締め付け。
画像の上側がボンネット裏、下側がボンネット表。

ボンネット表側にビス痕がつくので「1.5㎜厚」の樹脂片を挟みます。

この樹脂片の効果をアルミ板で試してみると、

直接ビスを当てた方 ( ボンネット裏側 ) にはくっきりとビス痕。

しかし、樹脂片を挟んだ方 ( ボンネット表側 ) には傷がつきません。

●ボンネット表に当たる部分を平坦にする

ボンネット表に当たるのは「ビス＋樹脂片」 ( 画像の樹脂片から下の部分 )

この二本のビスが「ボンネット表を押さえ付ける」ことが気になります。

ビスの出っ張りは3.5㎜程度。
この部分を平坦にして「面で押さえること」はできないでしょうか？

まず、この金具を取り外し。

二つの爪を内側へ入れて押せば上側のカバーが外れます。

このM５ビスを外せばOK。
ビスは前側 ( 画像左側 ) が「首下10㎜」，後ろ側 ( 画像右側 ) が「首下７㎜」。

この２本のビスにワッシャをはめれば出っ張りが少なくなります。

①M５ワッシャ３枚」を入れると

出っ張りは「２山」程度。

②「M５ワッシャ２枚＋M５スプリングワッシャ１枚」では

出っ張りは「１山出るかどうか」。

「どちらにするか」迷いましたが「②のギリギリ」では結合力が弱いと判断して①に。

そして、「1.5㎜厚の弾力性のない樹脂片」を「3.0㎜厚の弾力性のあるゴム片」に換える。
※10㎜×60㎜ ( 金具は内法10㎜×長さ56㎜ )
このゴム片が「２山程度」の出っ張りを吸収してくれるはず。

さらに、ボンネット裏側のM５ビスを１個追加して「３点留め」に。
※下穴4.2㎜φ，M５タップ

取付金具の構成はこうなりました。

※外側の「1.5㎜厚樹脂片」はボンネット裏側に当てても可。
しかし、ビスをボンネットに直接当てた方が強く固定できる。
ボンネット裏側は傷がついても構わないのでこの樹脂片は不要。

※下のアルミフラットバー ( ２㎜厚×10㎜×60㎜ ) は
ボンネット裏側に挟んで試したもの。

ボンネット表側は３㎜厚のゴム片、ボンネット裏側はアルミフラットバー。
これをボンネット裏側から３本のビスで押し付ける。
こうすればボンネットを「面と面で押さえる」ことになり取り付け力が強くなるのでは？

試してみるとアルミフラットバーが逃げて３本のビスで留められない。
このアルミフラットバーも不要。

●あとで修正

ミラーを取り付けて一日後に「ボンネット表側のゴム片」の状態を見ると

ゴム片が「２山程度の」ビスの出っ張りに押されて凸になっています。
「ゴム片が出っ張りを吸収して平坦になる」予測は外れ。

そこで、②の「M５ワッシャ２枚＋M５スプリングワッシャ１枚＋ねじロック」に変更。

●取り付け

ボンネット表側は３㎜厚の「平坦な」ゴム片。
ボンネット裏側はビス３本で「直接留め」。
「ビスでの点押さえ」と「弾力性のある３㎜厚のゴム板」で左右に少し動きます。
左右に全く動かないとボンネットが歪んでしまいます。

取付位置を調整したのであちらこちらにビス痕が残っています。

裏側ビスがボンネットにしっかりと食い付いている証拠です。

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e.インプレッション

d.ミラー下マットへの工夫

●ボンネットが下に押し付けられる

ボンネットを閉めるとボンネットが下にたわみます。

この状態でボンネットがミラーに下に押されて少したわんでいます。
※ミラー下のシートは付属の樹脂シート。

原因はミラーの左右方向の取り付け角度。
取り付け角度が外側に下がっていれば、
ボンネットを閉めたときにミラー底部がフェンダーで押されてボンネットを下に押しつける。
取り付け角度が外側に上がっていれば、
ボンネットを閉めたときにミラー底部とフェンダーに隙間ができて、ミラーがしっかりと固定されない。

ミラー取り付け角度は取り付け金具の開き具合で決まります。
ビスの位置や方向も関係してくるのでこれを調整するのは試行錯誤の労力が要ります。

「ボンネットがミラー底部に押し下げられている方がその反力でミラーが強く固定される」とも言えます。
しかし、「ボンネットオープンレバーを引くたびにボンネットが元に戻る」のを見ると気になります。

ボンネットを下に押しつける力を吸収するものが必要になります。

●ミラー下マットの作成

ミラー下に挟む付属シートは「２㎜厚，弾力性なし」の樹脂マット ( 画像上の二つ )
これを「３㎜厚，弾力性あり」のゴムマットで作成 ( 画像の下の二つ )
※ゴムマット３㎜

ゴムマットの弾力でボンネットへの押しつけ力を吸収させるのが目的。

３㎜ゴムマットより弾力性のある５㎜厚の「スポンジゴム」や「ポロンスポンジ」も検討しましたが、
「水分を吸収すること」で不採用。
※ポロンスポンジ５㎜
※スポンジゴム５㎜

●右ミラー下ゴムマットの状態

・ボンネットに取り付けた状態 ( 前側 )

・ボンネットを閉めた状態 ( 前側 )

・ボンネットに取り付けた状態 ( 後側 )

・ボンネットを閉めた状態 ( 後側 )

●左ミラー下ゴムマットの状態

・ボンネットに取り付けた状態 ( 前側 )

・ボンネットを閉めた状態 ( 前側 )

・ボンネットに取り付けた状態 ( 後側 )

・ボンネットを閉めた状態 ( 後側 )

ゴムマットがたわんでいることから「ボンネットへの押し下げ力をある程度吸収している」と考えられます。

●ミラー下マット作成時の注意

◯一回り大きくする

ゴムマットはボンネットのたわみを吸収して変形します。
その分を見越して一回り大きくします。

取り付けて大きすぎる場合はハサミで切ればよいだけです。

見栄え良くするために小さくすると

フェンダーにストレスがかかりそう。

◯金具ゴム片と段差がないようにする

画像で「金具より右側部分」がボンネットに接し、左側部分がフェンダーに接します。

「金具のゴム片とミラー下ゴムマットに段差がないこと」を確認しなければなりません。
ミラー下ゴムマットの切り欠きが小さいとミラー下ゴムマットが金具のゴム片に乗り上げて段差ができます。
段差があるとボンネットへの接着力が下がるだけでなく、ボンネットに部分的なストレスを与えます。

なお、取り付けビスもステンレスのものに換えました。

◯接着は両面テープで

ミラー回転強度の調整や取り付け金具不具合で「ミラー下ゴムマットを取り外す」ことが予測されます。
ゴムマット取り付けは接着剤ではなく両面テープの方が良いでしょう。
但し、見栄えは悪くなります。

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e.インプレッション

e.インプレッション

●ポチの耳

ミラー取り付け位置のボンネットが左右方向に水平でないとミラーが左右方向に傾きます。

「ポチの耳」になりました。

「250馬力・MT」インプレッサの「硬派イメージ」がなくなってしまいます。

「となりのトトロ」や「千と千尋」に出てくるような車になります。
名付けて「カニインプ」。

●映り方

◯前フェンダーと両側障害物との間隔

読み取れません。

目的とする「前フェンダー部分」の映り方です。
この映り方を見る限り「前フェンダーと両側の対象物との間隔」を読み取れそうです。

しかし、読み取れません。

理由は
・鏡面自体が小さい。
・小さい鏡面に広く映そうとしているので凸面度が強い。
・取り付け位置が遠い。
これらから、鏡面像が小さくなり「フェンダーと両側障害物との間隔」がはっきりしない。
その間隔は「線」にしか見えません。

停車してミラーを双眼鏡で観察するのなら別ですが、
徐行しながら肉眼で読み取るのは不可能です。
読み取れるのは「フェンダー部分が両側対象物の間を進んでいく」ことだけ。

これなら、ドアミラーで「前フェンダーと両側障害物との間隔を推測する」方が優れています。

◯後方

・読み取れます。

しかし、これはドアミラーでもできることです。
「フェンダーミラーだからできること」ではありません。

なお、左ミラーで上の映りを実現するためにはこれだけ鏡面を出さなければなりません。
ミラー部を手前に曲げれば鏡面を出さなくても済みますが固定できません。
最終的にはミラー部と支柱の隙間に瞬間接着剤を流して固定しなければなりません。

取付位置は「前輪の上」で「左フェンダーミラーの鏡面全体が見える」位置。

ミラー位置が前になるほどミラー全体が見えやすくなりますが、前になるほどボンネットが下がります。
さらに、ボンネットの前後曲率や左右曲率がきついところはミラー底部がボンネットにしっかりと密着しません。
使ってみて取付位置を修正していかなければなりません。

ボンネット側面前端から20㎝，30㎝，35㎝，40㎝を試しました。
・20㎝ → 左ミラーの下1/3が隠れる。
・30㎝ → 左ミラーの下1/5が隠れる。
・35㎝ → 30㎝の時より左ミラー下が隠れる。
・40㎝ → 左ミラーの下1/4が隠れる。
↓
・30㎝に決定。

◯前輪位置が「見える」

これはフェンダーミラーにしかできないことです。
走行中に前輪位置がどこにあるのかが「少し目を動かすだけで見えます」。
ドアミラーでは首を振らなければならないし、前輪位置ではありません。

前輪位置 ( 車幅 ) は「右側ならアクセルの右足、左側ならこの位置」と「感覚で判断」しています。
それは「今までぶつからなかったからここで大丈夫」という不確かなものです。
高速道路で並走しているトラックを追い越すときに「大丈夫だろうナ」と不安になったことはありませんか？

これが「感覚」ではなく「目視」できるのは安心です。
左側だけでも取り付ける価値はあります。

もっとも、車幅感覚が身についている人には不要のものでしょう。

●この製品に望むこと

◯鏡面を円にする

ミラー取り付け部分のボンネットの左右傾斜の分だけミラーが左右に傾く。
ミラーが角型では「ポチの耳」になる。
ミラーが円なら傾いても違和感がない。

鏡面が円の方が映る範囲が広くなる。

◯首を長くする

最近の車はボンネットが前へ傾斜している。
ボンネットの曲率によりミラーを取り付けられる場所が限られる。
首が短いと取り付け位置により鏡面部分が隠れてしまう。
首を長くすれば取付位置の自由度が増える。

◯総評

・前フェンダー部と両側障害物との間隔を読み取ることはできない。
・後方視界はドアミラーで行えるので不要。
・「前輪位置が見える」ことには価値があるが、車幅感覚のある人には不要。
↓
・もうしばらく使ってみて「左側だけにするか両方取り外すか」。
↓
・総評としては「あってもなくてもよい補助ミラー」。

前フェンダー部と両側障害物との間隔は「経験」で感じ取るしかありません。

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e.インプレッション

4.2023.11.01追記.「ポチ耳」対策

ミラー取り付け箇所のボンネットが外側に下がっているのでミラーが外側に傾きます。
鏡面が円でないので「見た目」が悪いし、鏡面像も自然でない。

ミラー部と底部の間に斜めのゴム板を挟んで対処しました。

a.ゴム板作成

ミラーはミラー部とミラー底部に分かれます。
この二つがボルトで留められています。

これはミラー部の下面です。
この面とミラー底部の上面が重なります。

こちらが「ミラー底部」の上面。

この上に斜めにカットしたゴム板を挟んでミラー部を内側に傾けます。

今回使用したのはホームセンターで入手した「150㎜×150㎜×厚さ20㎜」のゴム板 ( 600円程度 )
もう少し角度が必要なら厚さ30㎜や厚さ40㎜を使えばよいでしょう。

必要なのは「左右方向39㎜×前後方向44㎜で中心に17㎜φの穴」。
しかし、切り出しは「左右方向45㎜×前後方向45㎜の正方形で中心に17㎜φの穴」

前後方向の「１㎜」は「まっすぐに切れないための余裕」。

左右方向と前後方向を同じ45㎜にするのは
「左右方向を斜めにカットしなければならない」のに「間違って前後方向を斜めにカットする」から。

詳しく説明すると
・左右方向39㎜×前後方向44㎜ → 左右方向40㎜×前後方向45㎜でカット (１㎜は余裕 ) 。
・「左右方向40㎜の面を斜めにカットして前後方向45㎜にする」のが正しいやり方。
・これを間違えて「前後方向45㎜の面を斜めにカットする」と前後方向が40㎜となり前後方向が不足する。
・左右方向と前後方向を同じ45㎜にしておけばどちらの面を斜めにカットしても同じになる。

ゴム板はホームセンターで「20㎜厚」のもの。
のこぎりにシリコンスプレーをかけて切り取り。
これを斜めにカットします。

上の写真では中心に穴を開けていませんが、切り出す前に17㎜φの穴を開けておくこと。
切り出してから穴を開けるのは固定しにくいので苦労します。
今回は後から穴あけをしたので苦労しました。

斜めにカットした「平坦面がミラー底部」，「斜面がミラー部」に接します。
写真の上面がミラー底部，下面がミラー部に接します。

今回は写真左側のゴム片をミラー底部に当てて整形ラインを描きました。
しかし、先に穴があけてあればミラー底部に装着して簡単に整形ラインが描けます。

整形は60番のペーパーで。
穴あけはリーマで。 → こちら
リーマがなければやすりでコツコツと。

b.組み立て

接合ボルト穴はミラーを内側に押し込めば現れます。

ボルトはM6×首下45㎜のキャップボルト。
このボルトにワッシャ，プラスチックスペーサ，バネ，ワッシャ，M6ナットが入ります。

これに「斜めカット」のゴム板を挟みます。

バネは「ミラー部を回転させるためのもの」なので今回は外します。
ナット緩み対策としてスプリングワッシャが必要です。

ミラー部を回転させる場合はバネも挟みますが、首下の長いボルトが必要です。

もっとも、この小さいフェンダーミラーを内側へたたむことはありません。
振動で緩むことも考えられるので「バネなし」でしっかり固定した方がよいでしょう。
また、固定する場合はミラー部を左右に微妙に調整できます。

ゴム片の「外側が厚く内側が薄い」のでミラー部が内側に傾くことになります。

ミラー部の傾きを大きくしたければ「厚さ30㎜や40㎜のゴム板」を使えばよいでしょう。
・厚さ20㎜
・厚さ30㎜
・厚さ40㎜
・厚さ50㎜
・こちらもお勧め → 50×50×100㎜
※100㎜方向を厚さにすれば異なる厚さのゴム片が作れます．50×50㎜方向を45×40㎜に成型する必要あり。

但し、ミラー部を底部に対し斜めにすればするほど接合ボルトがボルト穴に斜めになります。
ボルトが斜めになれば「ボルト頭が点で接する」ことになり
「ボルトの接合力が弱くなる」だけでなく「プラスチックのボルト穴を壊す」ことになります。

そのため、ボルト頭の方にスプリングワッシャを何枚か入れて
「ボルト頭が点で接しないようにする」ことが必要になります。
この点を考えると「厚さ20㎜がベスト，厚さ30㎜が限度」でしょう。

首を長くする場合は「厚さ30㎜や40㎜のゴム板」で高さを稼げばよいでしょう。
例えば、「厚さ30㎜のゴム板」を「厚さ20㎜のゴム板の傾斜角度」でカットすれば
ミラーの首を10㎜長くすることができます。