・ IRC-GP210へ
・ スボーク交換の順番
・ ホイールのセンター出しの方法と実際
・ タイヤ交換ヒント①
1. “ なで肩 ” には抵抗がありました
そろそろ三月。
峠で腕を鍛えるためにＲＭＸのタイヤを交換しました。
ＲＭＸ250-ＳＪ13 整備資料
2012.02.18. ＲＭＸ が “ なで肩 ” に / ＧＰ210に交換。 素人がやるホイールのセンター出し
・ IRC-GP210へ
・ スボーク交換の順番
・ ホイールのセンター出しの方法と実際
・ タイヤ交換ヒント①
1. “ なで肩 ” には抵抗がありました
そろそろ三月。
峠で腕を鍛えるためにＲＭＸのタイヤを交換しました。
| 商品名 | サイズなど | 値段・円 | 個数 | |
| ① | ＩRC - GＰ 210 フロント | 3.00-21・51Ｐ・WＴ | 5208 | 1 |
| ＩRC - GＰ 210 リヤ | 4.60-18 | 6279 | 1 | |
| ② | DRC ビートクリーム | 40g | 498 | 1 |
| ③ | DAYTONA ムシ回し付きバルブキャップ | 2個セット | 368 | 1 |
| ④ | DUNLOP リムバンド 21ｲﾝﾁ用 | 22-21 | 139 | 2 |
| ⑤ | DUNLOP リムバンド 18ｲﾝﾁ用 | 30-18 | 139 | 2 |
20年前のビートクリームは固化していました。
リムバンドは使い捨てです。
タイヤを外した時には新しいものにしましょう。
もちろん、必要なのは一本です。
ムシ回し付きのキャップは “ ついで購入 ” 。
購入は 「 5000円以上 送料無料 」 の Webike 。 各社の純正部品も取り扱っています。
| ★広告★ | ・ピートクリーム30ｇ |
・バルブキャップ | ・リムバンド 22-21 | ・リムバンド・30-18 | ・3.00-21・51Ｐ・WＴ | ・4.60-18・63Ｐ・WＴ |
Webike |
 ROUGH＆ROAD ラフ＆ロード ラフアンドロード /ビートクリーム |
 DAYTONA デイトナ /ムシ回し付き バルブキャップ シグナス |
 DUNLOP ダンロップ /リムバンド 【21インチ】 汎用 |
DUNLOP ダンロップ /リムバンド 【18インチ】 汎用 |
 IRC アイアールシー/PROTECH TRAIL WINNER GP-210 【3.00-21 51P WT】プロテック トレイルウィナーツーテン タイヤ CRF250 |
 IRC アイアールシー/PROTECH TRAIL WINNER GP-210 【4.60-18 63P WT】プロテック トレイルウィナー ツーテン タイヤCRM250AR |
| ※ご注文の前に、必ず「型番・サイズ・適合」を確認して下さい。「型番・サイズ・適合・商品リンク」など「商品の記載や選択」に関する間違いについて当方は一切責任を負いません。 | ||||||
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ＲＭＸに “ なで肩 ” タイヤを付けるのには抵抗があります。
しかし、
コースを走るには腰が痛い。
ラフ路面を楽しもうにもそんな道が身近にない。
FJ 1200 でコーナーを走り回るのには腕がない。
DR 400 ＳM や KＴM 690ＳMC に乗るには金がない。
とりあえず、ＲＭＸにオンロードタイヤを履かせてモタードもどきで走りましょう。
★★10
まずは、プレスとスクワット。
ホームジムならこれで孫の代まで。
2.リヤホイールのスポーク交換
前回やったのは折れた五本のスポーク交換だけ。
ホイールのセンター出しもいい加減なもの。
今回は残りスポークを交換して、チョットがんばってセンター出しをします。
まずはスポーク交換です。
スポークを外すのは問題ありません。
しかし、はめるときには注意が必要です。
 |
スポークは「ハブの外側から入るもの」と「ハブの内側から入るもの」があります。 外側のスポークは内側のスポークがあるとホイール穴にセットできません。 ハブ穴から内側に差し込んで、外側に回してホイール穴に届くようになっているからです。 内側のスポークがある状態で、 外側のスポークを内側に差し込んで外側に回すことはできません。 写真を見て考え込まないでください。 実際にやってみたらすぐ理解できます。 |
 |
スポーク交換の手順は、 |
 |
写真で 「内側のスポークは全部ない」 と思ってください。 a1 と a2 はスプロケット側の外側穴から入っているスポークです。 a1 の 左隣が a2 です。 a1 はホイール穴①にセットされます。 a2 はホイール穴⑤にセットされます。 つまり、スポークはホイール穴四個ごとにセットされていきます。 b1 と b2 は a1・a2 に向かい合う ( 対になる ) スポークです。 デスク側の外側穴から入っています。 これもホイール穴四個ごとにセットされます。 a1 と b1、a2 と b2 が “ 対 ” になります。 b2 がセットされるのは a2 のホイール穴⑤の右隣の④です。 b1 がセットされるのは a1 のホイール穴①の右隣です。 |
・外側のスポークを入れる時は、この一対ずつを同時にやります。
同時にやらないと、 “ 知恵の輪 ” となって苦労します。
同時にやっても “ 知恵の輪 ” になるときがあります。
そんなときはスポークに力を加えて強引にセットしましょう。
●●
3.ホイールのセンター出し ( 芯出し )
a.何を調整するのか
ホイールの中央にはハブがあります。
ハブはホイールからスポークで吊られています。
ハブの中心にはアクスルシャフトが通っています。
ホイールのセンター出しは 「ハブをホイールの中心に持ってくる作業」 です。
ハブがホイールの中心にないと、アクスルシャフトがホイールの中心ではなくなります。
ホイール ( タイヤ ) は均一に回ることができません。
b.どのように調整するのか
①前後のずれ調整
・アクスルからの半径が異なる場合です。
タイヤは 『グワン・グワン』 と回ります。
馬が走っているようになりますね。
・ハブをホイールの中心にするために 「→」 の方向にホイールをずらせます。
スポーク Ａ を縮め ( 締める )、スポーク Ｂ を伸ばし ( 緩め ) ます。
②傾きの調整
・ホイールが傾いている場合です。
ホイールは左右に揺れながら回ります。
ゆっくり走っているなら 「 ヨロヨロ ・ フラフラ 」。
スピードを上げると 「 グラグラ ・ グルグル ・ ブルブル 」。
リヤタイヤなら尻を振り、フロントタイヤならハンドルが暴れます。
・調整は、
「 ← 」 の方向に戻すために、a1 を伸ばして ( 緩めて ) a2 を縮める ( 締める )。
「 → 」 の方向に戻すために、b1 を縮めて ( 締めて ) b2 を伸ばす ( 緩める )。
③左右のずれ調整
ホイールは傾いていませんが、ホイールの左右方向の中心にハブがありません。
このような状態でもスプロケットやプレーキディスクに問題は生じません。
スプロケットやブレーキディスクはハブに取り付けてあるからです。
スプロケットのチェーンラインが曲がったり、ブレーキディスクが片減りしたりすることはありません。
また、ホイール は傾いていないので、タイヤが横揺れすることはありません。
問題はフロントタイヤとリヤタイヤが一直線にならないことです。
しかし、それは「ミリ単位」のことです。
あまり気にする必要はないでしょう。
今回の調整ではやりませんでした。
調整は「 ← 」の方向にホイールをずらせます。
a1 ・ b1 を伸ばし ( 緩め ) 、a2 ・ b2 を縮め ( 締め ) ます。
c.調整する時の心構え
センター出しの理屈は簡単ですが、実際には上の三つが複合してきます。
スポークは全部で36本。
右側と左側にそれぞれ外側から入るものと内側から入るもの。
しかもホイール自体の歪みも関係してきます。
この調整は非常に複雑なものなのです。
そこで、次の心構えが必要になります。
①素人ではうまくやれない
素人には測定道具も技術もありません。
経験や勘もありません。
調整がうまくできなくて当たり前なのです。
「 完全にやろう 」などと思ってはいけません。
②微妙な調整
そもそも、スポークを同じ長さにしたら、ハブはホイールの中心に来るはずなのです。
しかし、ホイールやハブにあるスポーク穴の加工精度や使用による損傷・変形により、これが狂います。
そこでスポーク長を微妙に調整しなければならないのです。
「微妙な調整である」ことを心しましょう。
“ 微妙 ” がうまくやれなくても “ オオゴト ” にはなりません。
③ホイールはちょっとやそっとでは変形しない
ホイールはスポークを締めたくらいでは変形しません。
ホイールの変形はスポークを緩めたくらいでは元に戻りません。
「スポークの締め具合でホイールに凹凸ができる」
そんな心配は無用です。
ホイールのセンター出しは 「ホイールを真円にする作業」ではありません。
「ホイールの中心にハブを持ってくる作業」 です。
スポークの締付を怖がってはいけません。
④「 3㎜ 」 あっても大丈夫
サービスマニュアルによると、ホイール歪みの許容範囲は 「 前後・左右とも 3㎜ 」 です。
これを 「 3 ㎜ずれても大丈夫 」と勝手に解釈しましょう。
ホイールが3㎜ずれたり傾いたりしていたら、振れが “ 明らかに ” 判ります。
だから、ホイールが少しぐらい振れていても 「 3㎜以内 」 に入っています。
⑤タイヤが少し暴れるだけ
センター出しがうまくやれなくてもタイヤが少し暴れるだけです。
タイヤが 『 グワン、グワン』 ・ 『グラグラ、ブルブル』 と回っても、少しくらいなら大丈夫。
オフロードなら、タイヤはもっと暴れます。
オンロードでもサーキット走行ではないから気にしない。
⑥飽きたら終了
センター出しはタイヤを付けたままでもできます。
走れば 「初期伸び」 が出て再調整しなければなりません。
「 気になったときに 」 またやれば良いのです。
「飽きたら終了」 が精神的にも効率的にも良いのです。
少し気が楽になりましたね。
それでは調整作業開始です。
★★17
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国産ではないけれど「いい味」。
※トライクの法的取り扱い
ホイールの前に定規を当てて凸部を捜します。
曲尺を板で挟んでホイールの横に置きます。
ホイールを回せば、凹凸の範囲が判ります。
これで「 ±0.5㎜ 以内 」。
つまり、ホイール前後のずれは 「 1㎜ 以内 」 です。
⑥スポーク増し締め
厳密に言えば、増し締めは全て同じ角度 ( 締め量 ) でやらなければなりません。
既にセンター出しが終わっているからです。
しかし、センター出し自体が完全ではありません。
不完全なセンター出しに影響が出てもオオゴトにはなりません。
それより 「 スポークの張りが均一でないこと 」 の方がより大きな不具合を起こします。
緩いスポークがあれば同じ張りになるように締めていきましょう。
規定トルクが分からないので、音で判断するしかありません。
トントン → カンカン → キャンキャン → キョンキョン → ピョンピョン → キンキン
今回は 「 キョンキョン 」 で揃えました。
フロントは 「 ピョンピョン 」 でした。
e.感想
結局 「 調整できたのかどうか 」 手応えはありませんでした。
前後・左右とも四カ所くらいを調整しただけです。
案外、 「新しいスポークを入れて、同じ張りになるように締めればそれでＯＫ 」 なのかもしれません。
素人整備のコツは 「 あまり気にしない 」 こと。
気がつかなかったら、気にならないのですから。
★★12
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50ccでミニカー
原動機付き自転車扱いです。
今まで:外す部分と反対側のビートを落とすために、反対側に乗っていました。
写真では:上に乗ってレバーを手前に引っ張ってタイヤをめくっていました。
しかし、反対側に乗っていたのではタイヤが自由に動けません。
今回は反対側に乗らずに作業しました。
写真ではタイヤの手前( 下 ) にしゃがむことになります。
①レバーをホイールの隙間に差し込む
②レバーでタイヤを下に押し下げて隙間を作る
③その隙間にレバーを差し込む
④レバーを向こうに押してタイヤをめくる
これを反時計回りに繰り返していきます。
タイヤをはめる場合は逆になります。
①最初にはめた部分 ( 写真では上側 ) を膝で押さえる)
②レバーをタイヤのミミの下から ( 写真では上から ) 差し込む
③レバーを押してタイヤのミミをホイールに落とす
作業は時計回りになります。
c.スポーク新品、前後のずれ 1㎜ 以内
以前の状態は →→→ こちら
モジャモジャ頭をスポーツ刈りにしたようです。
スリムになった分だけ “ 期待 ” できます。
どこまで倒せるでしょうか？
ウォーミングアップに尾鷲・熊野に持ち込んでみましょう。
ＲＭＸ好きにもう一枚
つづく
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