RMX-SJ13 ウォーターポンプのオイルシール交換・メカニカルシールの働き

RMX ・ SJ-13A 整備資料





2014.12.06  ウォーターポンプの分解とオイルシール交換


スペアー SJ のウォーターポンプオイルシール交換作業です。

ウォーターポンプの水抜き穴 ( オイル抜き穴 ) からのギヤオイル漏れ対策です。

余分なギヤオイルが漏れ出てくるのは正常ともいえますが、オイルシールを交換すればより「正常な状態・仕様」が分かるので交換しました。

★以前の状態は→→→ こちら


1.オイルシールとメカニカルシール


a.メカニカルシールの働き


 メカニカルシールとオイルシールです。

 a・b:メカニカルシール・17470-46A00・1620円 ( SJ14と共通 )
 b:オイルシール10×20×5 ・09283-10005・183円 (SJ14と共通 )
 
 メカニカルシールは二つの部品から構成されています。


 この他に、ポンプギヤを留めるサークリップ・08331-31086・54円 ( SJ14と共通 )、
 インペラガスケット・09168-06025・86円 が必要です。


 aは a-1 ( ゴム台座 ) と a-2 ( 樹脂リング ) に分かれます。
 a はインペラの裏側にすっぽりはまります。  b はケースにはまります。

 ※画像はRMX③
 


 b にはバネがはめ込まれています。
 このバネにより b の 黒い樹脂部と
 インペラにはまった 白い樹脂部a が密着します。
 これにより、インペラ室内の冷却水が
 クランクケースに侵入することを防いでいます。

 b は 上部樹脂部とバネと金属台座で構成されています。
 台座がケースと接する部分には柔らかいシールがはまっています。
 さらに取り付け時にはここにシール剤を塗ります。
  ※指定シール剤:スリーボンド1215

インペラが回転するとメカニカルシール b の 上を a が擦れあって回転します。
両方とも磨耗しますが、b の方がa より柔らかいので b の方がたくさん磨耗するでしょう。

a と b が磨耗しても、両者はバネで押しつけられますからシール効果は持続します。
しかし、完全に磨耗してしまえばシール効果がなくなり、冷却水はメカニカルシールから先に侵入していきます。

メカニカルシールの次にはオイルシールがありますが、この間にわずかな隙間がありドレン孔があります。
冷却水がメカニカルシールを突破してもこのドレン孔から外に排出されてしまいます。


b.ウォーターポンプ構成部品


 g:ウォーターポンプシャフト・ 17510-22D00・5832円
 中央部にボールベアリングが二列。非常に高価な部品です。

 g の右側 ( 外側 ) に c ( オイルシール ),b,a + d ( インペラ ),e ( ガスケット ),f がこの順で取り付けられます。
 ※写真にはありませんが e と f の間にワッシャが入ります。

 g の左側 ( 内側 ) には h ( ギヤ取り付けピン ),i ( ウォータードリブンギヤ ),J (サークリップ ) が取り付けられます。



2.取り外し


a.インペラ取り外し

 インペラをウォーターポンププライヤーで挟んで
 取付ボルトを外します。
 ボルトはそれほど固く締まっていません。
 プライヤーで挟んだインペラが損傷することはありません。

 インペラの両側にマイナスドライバーを差し込んで 
 両方からこじ上げます。

 ※画像はRMX①



b.シャフト取り外し


 まず、ケース内側のギヤを取り外し。

 次に「外側から」
 シャフトを「プラスチックハンマーで叩いて」取り外し。
 内側から叩いてはいけません。
 シャフト段差があるので外れません。

・軟弱なプラスチックハンマーでは役に立ちません。
 スチールハンマーで 「 ゴン 」 と叩きましょう。

 ただし、シャフトの先にボルトをはめなければなりません。
 ボルトをはめないとシャフト先端が簡単に変形してしまいます。
 ここが変形すると後でインペラがはまらなくなります。

※画像左:RMX③、画像右:RMX①



c.オイルシール取り外し


 オイルシールは内側から内側へ外します。
 オイルシール止め(段差)があるので外側へは外れません。
 マニュアルP11-6 の写真は「外側からTレンチの柄をオイルシール平坦部に当て、内側へ叩き外している」ものです。

 内側からオイルシールリップ部に細いマイナスドライバーを差し込んでめくれば簡単に外れます。

 オイルシール交換だけならここまで。

 ※画像はRMX③ 



d.シャフト段差・オイルシール段差・メカニカルシール段差

 内側から見た状態です。
 メカニカルシール ( b ) がはまった状態です。
 ①の段差でシャフトのベアリング部が止まります。
 ②の段差でオイルシールが止まります。
 ③はオイルシールとメカニカルシールの間の隙間にあるドレン孔。
※画像はRMX③
 外側から見た状態です。
 オイルシール ( c ) がはまった状態です。
 メカニカルシールは外れています。
 ②がオイルシール段差、③がドレン孔。
 ※画像はRMX①
 ②のオイルシール段差には厚みがあります。
 この厚みの部分にドレン孔があります。
 メカニカルシールは②で止められます。
 ②の厚みの分だけメカニカルシールとオイルシールに隙間ができます。
 ④はメカニカルシール台座のツバが当たる段差です。
 ※画像はRMX①


このように、シャフト,オイルシール,メカニカルシールにはそれを止める段差があります。

だから、これらは段差のない方向へしか外れません。
シャフトは内側へ、オイルシールも内側へ、メカニカルシールは外側へしか外れません。

また、これちをはめるときにはその打ち込み量を気にする必要はありません。
段差で止まりますから、止まるまで打ち込めばOKです。


e.メカニカルシール取り外し

 内側から 「 外径17㎜Φ 」 くらいのソケットを当てて外側へ叩き外します。

 10Mディープソケットの取り付け口 ( 根元 ) がピッタリでした。

 今回分解したのは RMX① と RMX② のウォーターポンプ。

 RMX① のメカニカルシールは その構造が分かりませんでしたので外側からプライヤーを使って台座を引き剥がしました。
 RMX③のメカニカルシールハ磨耗がなかったので外していません。

 だから、この方法で本当に外せるのか、どの程度の打撃で外れるのか分かりません。
 「今度外すときはこの方法でやろう」 という程度のものです。 

 ※画像はRMX③


      
3.磨耗・損傷状況


a.メカニカルシール


 左画像は RMX③、右画像は RMX①

 左の方は磨耗がほとんどありませんが、
 右の方は片減りし磨耗限界に近づいています。
 こうなったら交換が必要ですネ。

 RMX① の右クランクケースカバーは
 オイルパイプ引き込み部が切り取られて
 分離給油仕様では使えないので、
 このメカニカルシールは交換しません。

 左のRMX③の方は交換せずにこのまま使います。


★メカニカルシールの点検についてはこちらを参照してください 。 シールの先端面の磨耗,変形,損傷だけチェックしたのではダメだということが判りました。★.



b.シャフト


 上が RMX①のシャフト、下がRMX③のシャフトです。

 二つとも同じ程度に見えますが、下のRMX③のシャフトは使えません。
 ベアリング部が錆びて損傷し、シャフトがガタガタになっています。

 この RMX③ はクランクシャフト右のオイルシールが逆にはめてあったため、
 クランクケース内のベアリングやギヤがサビサビ・ガリガリになっていました。
 このシャフトも同じ被害を受けたようです。 ※詳しくは→→→ こちら

 上の RMX① のシャフトはベアリング回転はスムーズで問題ありませんでした。
 しかし、シャフト右側 ( インペラ側 ) は錆びてシャフトは表面が損傷していました。
 写真のように錆びをおとして使うことにしました。( オイルシール部分を耐水ペーパーで磨くのを忘れた!)

 シャフト右側は冷却水の影響を受けるので損傷しやすいのでしょう。
 このシャフトは 「 損傷しやすい部品 」 として新品パーツをストックしておく必要がありそうです。




4.取り付け


a.オイルシール,メカニカルシール


 オイルシールは内側から指と爪で押し込めばOK。
 段差で止まりますから、
 押し込みすぎてドレン孔を塞ぐ心配はありません。

 オイルシールの向きは
 油室が内側なので凹が内側、平坦部が外側。

 メカニカルシールは外側から 22Mソケットで打ち込み。
 シール剤塗布が必要。※スリーボンド1215 指定

 メカニカルシールも段差で止まります。
 段差は底部とツバ部の二つ。
 打ち込みすぎ起こりません。
 安心して打ち込みましょう。
 ※今回は取り付けていませんので責任は持ちません。



b.シャフト


 シャフト部分とオイルシールにグリスをお忘れなく。
 内側から 17Mソケットを当てて打ち込みます。

 チョット待った!
 ベアリングの打ち込みと同じです。
 まず角ワッシャで初期打ち込みをしましょう。
 ノギスで四方向の高さを測り、同じになったら打ち込みです。
 打ち込み量は気にする必要はありません。
 段差で止まりますから止まるまで打ち込みましょう。



c.インペラ


 シャフトを取り外すときにシャフト頭を直接スチールハンマーで
 叩いて変形させると苦労します。
 やすりで削りすぎないように。
 ある程度削ったら、角ワッシャを縦に当てて叩いて入れましょう。
 インペラ取り付けにはガスケットとワッシャが必要。
 ガスケットはゴムコーティング。
 インペラ取り付け部からの冷却水侵入を防いでいます。
 ガスケットには裏表があります。
 ゴム部が出っ張っている方がインペラ側、平坦部がボルト側。
 この写真では左側がインペラ側、右側がボルト側。
 ……だと思います。



d.ウォータードリブンギヤ


 サークリップが小さいので拡げすぎないように。
 シャフトにはめるのに必要な分だけ拡げて
 あとは爪で押し下げ プチン・プチン。

 サークリップの方向は角が立っている方が外側(外れる側)
 しかし、このサークリップは
 丸みがついている方が角が立っている様に見える。
 丸みがついている方を外側にしたけど間違ったかな?

 ギヤの出っ張りは厚い方が下 ( 内側 )
 そうしないと排気バルブガバナのギヤとかみ合いません。



5.ギヤオイル漏れはどうなったか


a.RMX③のウォーターポンプ整備後の状態


RMX①から→→ ドリブンギヤ,シャフト
RMX③から→→ ドリブンギヤピン,メカニカルシール,インペラ,インペラ取り付けボルト,ワッシャ
新品部品→→オイルシール,インペラボルトガスケット


b.ギヤオイル漏れは?


試しに、ギヤオイルを3000㏄追加。
試運転のときに 650㏄+αいれてあるから 50%増し。

 以前ならドレン孔からすぐにポタリポタリ。

 しかし、ポタリの兆候なし。

 一日たってもエンジン下はきれいなもの。

 念のためギャオイルを抜いて総量チェック。
 エンジンを温めずにそのまま抜きましたが
 ちゃんと900㏄+α ありました。



c.症状が出たら要チェック


ポンプシャフトは内側からオイルシール、外側からメカニカルシートではさまれています。

オイルシールとメカニカルシールの間には隙間があってここにドレン孔があります。

このドレン孔からギヤオイルが漏れればオイルシールすり減り、冷却水が漏れればメカニカルシールすり減り・バネ損傷。

どちらも「入れすぎた余分なものが排出された」というものではありません。

症状が出るにはそれ相応の原因があるのです。


作業はギヤオイルと冷却水を抜き、オイルポンプのパイプとチャンバーを外して右クランクケースカバーを外すだけ。
特殊工具は必要ありません。

部品代はオイルシールだけなら、オイルシール ( 183円 ) +サークリップ ( 54円 ) +インペラボルトガスケット ( 86円 )= 323円。
メカニカルシール ( 1620円 ) を加えても 2000円以内。

作業途中でシャフトのサビ腐食やベアリングの調子もチェックできます。


症状が出れば当然ですが、
症状が出ていなくても、クランクケース内のベアリングやオイルシールを交換するときは、
ついでにウォーターポンプを分解してメカニカルシール,シャフトを点検し、オイルシールを交換しておく方がよいでしょう。

あとでギヤオイル漏れがするようになり、オイルシール等の交換部品 323円のために高い送料を払うのは馬鹿らしいですからね。



つづく


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