ＦJ1200・クラッチレリーズのシール交換

信号待ち・アイドリングでのシフトが固く、リザーブタンクのオイルが減っていたのでクラッチレリーズを点検しました。
オイル漏れがあったのでレリーズを程度のよいものと交換しシールを交換。
しかし、アイドリングでのシフトの固さは改善されず、その原因は「クラッチレバーの角度変更によるストロークの減少」だと判明。
今回のレリーズ交換ではブレーキキャリパとクラッチレリーズの構造の違いからエア抜きのタイミングの違いを考えました。

オートバイの基本仕様を変えるといろいろなところに不具合が出てきます。
セパレートハンドルをバーハンドルに換えてオートバイを自分の体型に合わせれば、レバー角度が変わりストロークが減少する。
ニーグリップ位置が変わってニーグリップがしにくくなる。ＦJはヨーロッパ向けのツアラーだから欧米人体型に合わせてあるのです。
白バイをみるたびに、「ＣＢ1300は日本人体型に合わせてあるのかな？」と感じます。

・レリーズのピストンとシリンダーの状態
・交換したレリーズのピストンとシリンダーの状態
★シール取り付け
★プレーキキャリパと同じテンポでエア抜きをやるとエアーを吸ってしまう。

1.アイドリングでのシフトが固い

FIGHTING ROAD TOP

トレーニングマシンは安全だけれどストローク・軌跡が固定される。不安定なフリーウエイトの方が効果的。
まずは、ベースの胸，肩，脚と腹。筋肉がついてきたら背中と腕。ここまでくると欲がでる。スポーツジムでは一目置かれる。


相手のパンチとキックが当たらなければ倒されない。相手を倒さなくても動きが見えればよい。格闘技未経験者でもスパーリングは役に立つ。

オイルシールの取付はタイヤをホイールにはめるような感じで。
・オイルシールの内側にシリコングリスを塗る。
・ピストンを裏返して両方の手で持つ（親指が上、残りの指が下にして挟む）。
・オイルシールの一部（６時位置付近）を両方の親指で押し込む。
・押し込んだ部分（５時位置・７時位置）から両方の親指を12時位置までずらせながら残りの部分を押し込む。

ｂ.ダストシール

取付に少し迷ったので今後のために。
写真は古いピストンと古いダストシールを使っています。

BODY MAKER TOP

・ホームジムならこのセットで充分。108000円の同型セットはプレートがラバーコーティングされているだけ。
・一般に必要なプレート : 15㎏×2，7.5㎏×2(なくても可)，10㎏×2，5㎏×4，2.5㎏×8，1.25㎏×8。
・シャフト : 160㎝～180㎝のバーベルシャフト×1(オリンピックシャフトは不要)、36㎝～40㎝のダンベルシャフト×4。
・このセットのプレートは15㎏×2，10㎏×2，5㎏×2，2.5㎏×4，1.25㎏×4。
・追加するのは → 20㎏ダンペルセット(2.5㎏×4，1.25㎏×4) → こちら
・金銭的に余裕があれば、プレートラックも → こちら。
・５㎜厚の軽トラック用のゴムマットも必要。できれば両面フラットなものを。→ こちら，こちら(7㎜）

・当方は BODY NAKER の別モデルを30年使っています。スポーツジムの頑丈なマシーンとは比較にはなりませんが、壊れずに使えています。
・重量を増やすよりも稼働域を増やして筋肉に効かせる。最後からの「プラス二回」でやっと筋肉破壊。
・トレーニングの後は牛乳(プロテイン)，糖分(タンパク質の吸収を高める)，ビタミンＣ(抗活性酸素)とＤ(カルシウム吸収)とＢ6(タンパク質を効果的に筋肉に変える)。
・プロテインは筋肉破壊後の超回復で、必要なタンパクを補給するためのもの。筋肉破壊を起こさずにプロテインだけを飲んでも脂肪に変わるだけ。

本格的には日本拳法の防具 → 面(8㎜)，胴，胴下，股当，グローブ，シューズ，サポーター，日本拳法入門，明倫産業株式会社，究極は自衛隊の徒手格闘技


外してみるとピストン面にこの汚れ。表面のオイル汚れを拭き取り、取り付けてレバー操作数回。ダストシールを押すとオイルガにじみ出す。	ダストシールを外すとこの状態。ダストシールはつまんで簡単に外れます。


シリンダー出口付近に赤錆汚れ付着。ここが、オイルシールの上限位置でしょう。取り付けたときは結構きれいだったのですが…。こちら	こちらがピストン。シリンダーに接触するのはオイルシールだけだけど、この錆と汚れはダメでしょう。


左が今まで使っていたレリーズ。右二つがストック。一番綺麗な真ん中を使います。取り外したままの中古部品でこれだけきれいなのは珍しい。	テフロン加工はピストンの側面全体にしてあることを初めて知りました。ピストン側面はシリンダー壁面と接しませんが、側面が錆びると錆びがシールを傷つけるので、錆び防止のコーティングなのでしょう。


シリンダーの各所にオイルシールの貼りつき汚れあり。ピカールで最小限の汚れ取り。やりすぎるとシリンダーの真円度を損ないオイル漏れが起こるので注意。	指の腹で触って引っかかりがなくなればＯＫ。ピカピカにする必要はありません。しかし、シリンダー出口付近に汚れがないのには驚き。これが普通の状態なのでしょう。


オイルシールハ簡単には外れません。爪切りニッパーで切れ目を入れる、ラジオペンチで引っ張る。切るか引きちぎるかお好みで。	テフロンコートが一部剥げて指の腹に引っかかる状態だったので、軽くピカーるで「引っかかり取り」。新品のピストンを使うのが一番なんだけど、今回はこれで。


シールセットは770円。ヤマハのシールにしては安い。今回はモノタロウで。	オイルシールはこの向きでピストンの中央溝にはまります。


ダストシールは内側が二段になっています。下側の出っ張りがピストンのダストシール溝(上段溝)にはまります。	ダストシールをはめたあとシールをめくるとこうなります。


シールを戻すとこの状態。これがダストシールがはまった状態です。	ピストンの裏にスプリングをはめて、シリンダーに入れる。シリンダー内面とオイルシールにプレーキオイルを塗るのをお忘れなく。


ピストンは簡単にはまります。ピストンがはまったらダストシールの外縁をシリンダー出口の溝に引っかけます。	ダストシールはピストンをシリンダーにはめた後でも取り付けられますが、ピストンをシリンダーにはめる前に取り付けておいた方が楽です。順番は「オイルシールをはめる → ダストシールをはめる → ピストンをシリンダーにはめる」これが今回取り付けるレリーズ。


これが内径４㎜Φ×外径７㎜Φのビニールホースを取り付けた状態。内径５㎜Φのホースではいつまでたったもエアーが出てきましたが、ピタリとなくなりました。	気泡吸い出し法に使うシリンジにもこの内径４㎜Φのホースを使います。シリンジ側のホースとは内径４㎜×外径５㎜の真鍮パイプでつなぎます。写真のシリンジは50㎖