RMX-SJ13 整備資料




2018.06.18  RMX④ の フロント倒立フォークのオイルシール交換


SJ13 の整備で今までやっていなかったのがフロントフォークの分解。


整備は不具合が起きて実際の必要が生じないとやりません。

RMX④ は入手したときすでに右フロントフォークにオイル漏れがありました。

しかし、控え選手であるし、オイルシールを交換しても実際に使っていないとシールが劣化してまたオイル漏れを起こす場合があるのでそのままにしてありました。

ところが、正選手のRMX② のフォークオイル交換の必要性を感じ、
以前に入手した部品詰め合わせの中にフロントフォークのシールが1セットあったので、まずはRMX④のフォークのオイルシール交換をやってみました。

FJのフロントフォークの分解・オイルシール交換は二度やっていますが、FJは正立フォーク。
倒立フォークは25年前のCR125だけ。とっくにそのノウハウを忘れています。

結果として、いろいろ失敗しました。
オイルシールも二個ダメにしました。

倒立フォークは正立フォークの逆ですから、逆さまにすれば全く同じです。
逆さまにして、正立フォークのオイルシール交換と同じにやれば良いのですが、変に「倒立であること」を意識してしまい却って問題を起こします。

違うのは 「 オイルシールをセットするとき 」 と 「 トップキャップを取り付けるとき 」。
前者ではオイルシールをダメにし、後者では油面調整をもう一度しなければならなくなります。

これらを手順とともに説明します。。




1.手順


①フォークキャップ取り外し


★フォーク取り外し前にゆるめておく

 トップキャップの締め付けトルクは 300~400㎏・㎝ でそれほど大きなものでばありません。

 しかし、Oリングの張り付きなどによりそれ以上の力が必要となりますので
 フォークを取り外してからゆるめようとすると万力で固定しなければなりません。

 フォークを取り付けた状態でフォークキャップをゆるめておくことが必要です。

 30Mソケット使用。



②ロックナット取り外し



★オイルが流れだすのを覚悟してやるしかない?

 フォークキャップはインナーロッドにはまり、
 下からダブルナットの要領でロックナットで留められています。
 ロックナットに17Mレンチを入れ、フォークキャップに30Mソケットを当てる。
 これを両手で持って、フォークを立たせたまま緩める。
 締め付けトルクは 200~240㎏・㎝ と小さいのですが、
 ソケットがグラグラするので、力がはいりません。
 こんな苦労をするより、フォークを寝かせてロックナットのレンチを固定した方が簡単です。
 もちろん、オイルが流れ出てきます。
 しかし、オイルはどうせ交換するのだから古いオイルが流れ出ても支障はありません。

 25年前の CR125 マニュアルには、
 「ロックナットを下に押し下げてやれば指で回せる 」 とメモしてありますが…。



③オイル排出 ・ スペーサ ・ スプリング取り出し


 ピストンロッドを中心にして、下からスプリング ・ スペーサがはまっています。

 ピストンロッドはスペーサの上でロックナットとフォークキャップがはまり、
 フォークキャップがアウターチューブにはまり、アウターチューブに固定されます。

 スプリングとスペーサはピストンロッドからロックナットが外されれば自由になります。
 チューブを傾ければ簡単に出てきます。

 スプリングに上下はありません。
 スペーサの下に付いている樹脂製のスプリングガイドは一定方向にしかはまりません。

 だから、スペーサとスプリングのはまっていた方向を気にすることはありません。

※オイル交換だけならここまでです。→→→ ⑩へ


④ダストシールとストッパリング取り外し、インナーチューブ取り外し



・ ダストシールは細いドライバーを差し込んでコジれば外せます。

・ オイルシールを留めているストッパリングも細いドライバーを差し込んで外せます。


★インナーチューブは「 コン・コンと引っ張って 」 外す。

 これが外れたインナーチューブ。

 右端のストッパリングは外れていますから、
 インナーチューブがアウターチューブに引っかかっている部分はオイルシールだけです。

 他の部分に干渉していませんので、インナーチューブを引っ張って衝撃をかけても問題は生じません。

 アウターチューブを左手に、インナーチューブを右手に持って、
 「 コン、コンコン 」 と引っ張れば外れます。



⑤構成部品


・ ①アウターチューブ、②インナーチューブ、③フォークキャップ
・ インナーチューブにはピストンシリンダーとピストンロッド ( a )がセンタボルトで固定されている。
・ a の先端に取り付けられているのはロックナット。
・ ピストンロッド ( a ) には b1 ( スプリング ) と b2 ( スペーサ ) がはまる。※
スプリング自由長使用限度 : 504㎜以下
・ インナーチューブには、c6 ( スライドブッシュ )、c5 ( ガイドブッシュ )、c4 ( ワッシャ )、c3 ( オイルシール )、c2 ( ストッパリング )、c1 ( ダストシール ) がはまる。
・ 正立フォークでアウターチューブ ( 下側チューブ ) に入っていたものが、倒立フォークではインナーチューブ ( 下側チューブ ) に入っていることになります。


⑥一番初めに、ダストシールとストッパリングをはめる


正立フォークではインナーチューブをアウターチューブに差し込む部分とは逆の側 ( 上 ) からブッシュやシールをセットします。

しかし、倒立フォークではインナーチューブをアウターチューブに差し込む部分からブッシュやシールをセットします。

正立フォークではオイルシールをセットして打ち込んだあとにストッパリングやダストシールを入れられますが、倒立フォークではこれができません。

オイルシールをセットする前に、ダストシール→ストッパリングをセットします。

ダストシールの向きはアウターチューブ側が凹。
つまり、上が凹で下が凸。
これは、倒立フォークをひっくり返せば正立フォークと同じです。


⑦オイルシールをはめる


オイルシールの向きはアウターチューブからの漏れを防ぐのだからアウターチューブ側が凹。
つまり、上が凹で下が平坦面。
これも、倒立フォークをひっくり返せば正立フォークと同じ。


違うのはオイルシールを差し込む方向。

?・?・?

正立フォークはインナーチューブが上でアウターチューブが下。

オイルシールはインナーチューブの上側から「 凹面 ( 主リップ ) を下、平坦面 ( 副リップ ) を上 」 にして押し込まれます。

しかし、倒立フォークではアウターチューブが上でインナーチューブが下。

オイルシールはインナーチューブの上側から「 凹面 ( 主リップ ) を上、平坦面 ( 副リップ ) を下 」 にして押し込まれます。

副リップは外側に向かってすぼまっています。
副リップを下にして押し込むとこのすぼまりを中に押し込むことになります。


さらに、オイルシールが乗り越えなければならないのは、正立フォークのようにインナーチューブの端角だけではありません。

スライドブッシュがの溝も乗り越えなければなりません。


倒立フォークでは 「 副リップのすぼまりを押さえ込む方向 」 にオイルシールを押し込み、さらに 「 インナーチューブの端角とスライドブッシュの溝を超えなければならない 」 のです。

押し込むときに副リップが段差に当たり抵抗となるだけでなく、無理に押し込むと副リップが裏返ってしまいます。


これを防ぐポイントは次の三点

★スライドブッシュ溝をビニールテープで埋める。
★オイルシールのリップ部分とテープにたっぷりとシリコングリスを塗る。
★副リップが部分的に裏返ったら、オイルシールを前後に動かして裏返りを戻す。

 副リップのすぼまりが引っかかるのはチューブの端角とスライドブッシュ溝の二番目。
 スライドブッシュ溝の段差をなくするために溝にビニールを巻いてチューブ面と同じ高さに。
 その上から幅広ビニールテープを一重巻き。
 オイルシールとビニール部分の両方にシリコングリスを塗って、
 さらににフォークオイルでベタベタにしてオイルシールを押し込む。
 すぼまりに逆らって押し込むのですから力が必要です。
 まず、チューブの端角で副リップの一部が裏返ります。
 こんなときは焦らずにオイルシールを前後させて裏返りを戻します。


一度目は 「 すぼまりを押しもどす方向に押し込んでいる 」 ことに気付かず、「 なぜ、こんなに固いのだろう?」

しかもサランラップで巻いてフォークオイルを塗っただけ。

オイルシール打ち込みのときに 「 副リップの一部が裏返っていることに 」 初めて気づき、「 リップが損傷した」 と判断して新しいオイルシールを。


二度目は 「 スライドブッシュの溝も障害物であること 」 に気づきテープで埋める。

しかし、フォークオイルを塗っただけなのでチューブの端角で副リップの一部が裏返る。

ここで、オイルシールを前後させれば副リップが元にもどせただろうけど、「 失敗 」 と判断して新しいオイルシールを。

そして、やっと 「 副リップのすぼまりを押し戻す方向に押し込んでいる」 ことに気付く。


三度目は、シリコングリスをたっぷりと塗り、副リップの一部裏返りをオイルシールを前後させて元に戻す。


⑧ワッシャ,ガイドブッシュ,スライドブッシュをはめる


 ガイドブッシュとスライドブッシュに方向性はありません。

 スライドブッシュををはめるときには拡げるので慎重に。

 ワッシャの上下方向は気にすることのほどのものではないと思いますが、
 平坦面を上、丸角面を下 ( オイルシール側 ) にしました。

 これはワッシャの上側がアウターチューブのオイルシール段差に当たるからです。

 逆かもしれません。



⑨オイルシール打ち込み



ここでも正立フォークとはちがった方法をとります。

正立フォークでは古いオイルシールを重ね、同径の鉄パイプなどで上から打ち込みます。

しかし、倒立フォークではインナーチューブの下側にブラケットがついているので古いオイルシールも鉄パイプもはめることができません。

重ねる古いオイルシールは二つに割って、鉄パイプも二つに切断しなければなりません。

★重ねるオイルシールも打ち込み器具も分割できるものを

 二つに切断したオイルシールは一個でOK。
 あとは古いダストシールを二つに切断して使います。
 左下は CR125 で使っていたフォークスペーサ。径が合いませんでした。
 最初はオイルシールをフォークスペーサと同じように切断していましたが、
 二つに分割する方が上手く使えることが分かりました。
 右下は CR125 で使っていた打ち込み具 ( オイルシールインストーラ )、これは使えました。
 二分割したオイルシールです。
 どちらも平坦面 ( 副リップ面 ) がこちらに向いています。
 この平坦面を新しいオイルシールの平坦面に重ねて打ち込みます。
 左側は副リップを取り去っています。副リップ同士が当たることを避けるためです。
 そこまでしないでも、新しいオイルシールの副リップが損傷することはありません。



★分割したオイルシールをタイラップで締める

タイラップで締め上げないと重ねたオイルシール自体がアウターチューブに入っていけません。

重ねた分割オイルシールがアウターチューブに入ったら、タイラップを外して更に打ち込み。

打ち込みにくければ、もう一つの分割オイルシールか分割ダストシールを重ねてタイラップで留めて打ち込み。


★フォークを立てて打ち込む

 倒立フォークは正立フォークを逆さまにしただけのものです。
 「 何か特別なもの 」 と考えて、フォークを横にしてオイルシールを打ちこんでしまいます。
 これは実際に打ち込んでいる状態です。
 左手でアウターチューブを持ち、右手で打ち込み具を持って 「 ガシ、ガシ 」打ち込みました。
 これでは充分な力が入りません。
 オイルシールは一部が入って傾くだけ。インナーチューブを引っ張ればすぐに外れる状態。
 これを何度もやっているうちに打ち込み具の角でインナーチューブに傷を付けてしまいました。
 幸い、この傷は表面傷で2000番のペーパーで磨き、オイル漏れは起こりませんでした。 
 インナーチューブにテープを巻いたり、分割打ち込み具の内側にテープを貼ったりして、
 打ち込み具からインナーチューブを護ることも必要。

 しかし、フォークを立てて打ち込めば打ち込み具の自重で 「 ゴン 」 と打ち込めます。
 打ち込み回数が少なければそれだけインナーチューブに傷を付ける可能性も低くなります。

 オイルシールの打ち込みは 「 フォークを立てて、上から ゴン ゴンと 1~2回で 」。


★オイルシール打ち込み量は 「 止まるまで 」 、テーパー段差が見えたらOK

 アウターチューブの段差です。

 一段目がダストシールがはまる部分で 約7㎜。
 その下にストッパリングがはまる溝。
 その下にテーパー部分。
 その下がオイルシール段差で、テーパー下部から段差まで 約12.5㎜。

 オイルシール段差にはワッシャとオイルシールがはまります。
 ワッシャの厚さが 2.5㎜、オイルシールの厚さが 11.0㎜。
 ワッシャとオイルシールをはめると 高さが13.5㎜ になるので、
 オイルシール上端面がテーパー下部から 1㎜出ることになります。

 これでストッパリング溝と少し隙間ができ、ストッパリングが軽く動く程度にはめられます。

 だから、オイルシールの打ち込み量は 「 止まるまで 」。

 どれだけ打ち込んでも段差で止まりますので、打ち込みすぎることはありません。
 しかし、「 止まったかどうか 」 が分かりませんので、目安は 「 テーパー部が見えたらOK 」。


 これが 「 テーパー部が見えた 」 状態。
 結局、ストッパリングがはめられたらOK。
 ダストシールには 「 ツバ 」 があります。
 打ち込み量は 「 ツバの下の隙間がなくなったらOK 」。
 ツライチにしようとしてもできません。



⑩フォークオイルの油面調整



必要なものは次の通り。

 ① フォークオイル
  ・ 指定オイル :ショーワSS-8 ( 粘度 10W )
  ・ メーカーによって細かい違いはあるでしょうが、10Wであれば問題ないでしょう。→→→こちら こちら 
  ・ 今回はカワサキ ・ ヤマハ ・ ・ホンダ ・ ・スズキの中で一番安かった スズキ10G を使いました。→→→こちら
  ・ 片側 605㏄ ですから 1 リットル缶が二本必要です。

 ②百均計量カップ 1㍑
  ・ 油面調整をしますから入れるオイル量はだいたいでOK。メスシリンダーは不要です。

 ③油面調整具 
  ・ 油面はフォークを一番縮めた状態で、アウターチューブ上端から 左 / 121㎜、 右 / 111㎜
  ・ 5㎜Φの真鍮パイプを30㎝くらいに切断し、これにビニールホースと 30㏄浣腸着を接続。
  ・ 真鍮パイプをスコヤに取り付けて直角を出す。

 ④インナーロッドホルダ
  ・ 次の写真の右の一番下に写っているロッド。
  ・ フォーク組立で、インナーロッドを引き上げるためのもの。
  ・ 部品詰め合わせセットの中に入っていたもので、
   外径12㎜Φ×250㎜のパイプにM10の雌ネジが切ってある。
  ・ インナーロッドに針金をつないでもよいし、ビニールパイプなどでも代用できるでしょう。


 「 スコヤの厚い側をアウターチューブ上端に載せたらパイプの垂直を出しやすい 」 とこの形。
 しかし、このアウターチューブ上端の両側に載せられない。
 これならアウターチューブの上端の両側に載せられるが、
 アウターチューブ上端面と接する部分が狭いので安定せず
 パイプがチューブ中心線に平行になっているか ( 真っ直ぐ下りているか ) が怪しい。
 パイプはタイラップで取り付けた方が良い。
 パイプの長さの測定はノギスより物差しの方が使いやすい。
 もう少し改良が必要。


・ オイルを入れる前に、灯油で内部をさっと洗っておく。

・ ロッドを引き上げて半分量 ( 300㏄程度 ) を入れる。

・ フォークを立て、アウターチューブの上端面を手のひらで押さえて、圧縮と伸縮を2~3回行う。
  ※もちろん、手のひらを当てているのは圧縮のときだけです。
  ※25㎝以上引き出すとインナーチューブからオイルが出てくるので25㎝以上伸ばさない。事前に 「 25㎝ はどれくらいか 」 を確認しておく。

・ ピストンロッドの先を親指でふさぎピストンロッドを握って、ゆっくり上下させるのを10回。
  ※案外圧がかかっていないので、「 ゆっくり 」 が難しい。

・残りのオイルを少しずつ注入し、フォークの圧縮・伸縮とロッドの上下作業を、オイル表面に気泡が出なくなるまで行う。
  ※気泡なんか初めから出てきませんが?

・ 10粉間待ってオイルレベルを安定させる。

・ 油面高さ調整、

※以上、「 灯油で洗う 」 以外、マニュアルより。


※解決するべき点

・ パイプが油面の中心に降りていないので、チューブを真っ直ぐ立てていないと油面が傾き、正確な油面高さが出ない。→チューブを真っ直ぐに立てる方法。
   ※チューブの中心にはインナーロッドがあるので、パイプをチューブの中心に降ろすことはできない。

・ スコヤのチューブ上端面に当たる部分が薄いので、パイプが真っ直ぐ降りているかどうか不確か。→チューブ上端面に当たる部分を厚くしてパイプを真っ直ぐ降ろす方法。

・ 5㎜Φ パイプはロッドとスペーサの間に入るが、スペーサとアウターチューブの間には入らない。
   スペーサとアウターチューブの間に入れられたら垂直が出しやすい。もっと細いパイプが良い。→3㎜Φパイプの検討。



⑪組立


・インナーロッドにホルダを取り付けてインナーロッドを延長させる。( ロッドに針金を付けたりビニールパイプをつないだりしても可 )

・スプリングを入れる

・インナーロッドを一杯に引き上げて、上からスペーサを入れる。

・ホルダーを引き上げて、スペーサからロッド先端を出し、ホルダーをロッドから取り外す。
  ※このとき、ロッドの先端がスペーサの内部に入らないように、ロッドの先を左手の親指と人指し指でつまんで手のひらでスペーサを下に押しつける。
  ※ここで、ロッドの先端がスペーサの内部に入ってしまうと、もう一度、「 オイル注入→油面調整 」 をやらなければなりません。

・左手でロッド先端を保持したまま、右手でロックナットを取り付ける。
  ※ロックナットは予め近くに置いておくこと。
  ※ロックナットは丸 ( 広い側 ) が下、スパナがかかる方が上。

・ ロックナットの上から出るロッドネジ部の長さ ( 出代 ) は 「 14㎜ 以上とる 」 と指定されているが、手で一止まるまで締めれば 15.5 ㎜ くらい出る。

・ フォークキャップを取り付ける。
  ※ロックナットとフォークキャップをお互いに締める。締め付けトルク : 200~240㎞・㎝。
  ※フォークキャップのOリングは新しいものにする。結構伸びている。
  ※Oリングの周りにフォークオイルを塗る。

・ アウターチューブにフォークキャップを取り付ける。
   ※300~400㎞・㎝


 ★注意点

  ・ ( スプリング + スペーサ ) の長さ > インナーロッド の長さ
    だからインナーロッドを延長しないとスペーサを取り付けることができない。

  ・ インナーロッド引き上げに失敗すると、
    スペーサを外し、何らかの方法でロッドをつまんで引き上げなければならない。
    しかし、スペーサは一旦オイルに漬かっているので、
    外したスペーサに付着していたオイルが減ったことになり再度油面調整をしなければならない。

    また、ロッドが引き上げられないと、
    チューブを少し傾けてオイルを排出しロッドが出てくるようにしなければならない。
    当然、再度の油面調整が必要になる。


いろいろと失敗しましたが、それがノウハウとなって次回につなげられます。



2.RMX②のフォークオイル交換




以下、随時更新



つづく



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